• Όμορφες Τοποθεσίες

    Ερευνήστε, βρείτε, ταξιδέψτε σε μέρη ξεχωριστά. Παντού γύρω μας υπάρχουν μέρη με ομορφιές που σας περιμένουν να τις αποκαλύψετε. Μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακρυά ή τρία τετράγωνα παρακάτω.

  • Άνθρωποι

    Ανακαλύψτε την ομορφιά που μπορεί να βρίσκεται σε ένα δάκρυ, σε μια κραυγή, σε ένα χαμόγελο. Παρτέ πινέλο και τα την RGB παλέτα σας και ζωγραφίστε πορτραίτα γεμάτα συναίσθημα...

  • Φύση

    Πετάει πετάει ο γαϊδαρος; Μπορεί ο γαΐδαρος να μην πετάει αλλά πετούν τα πουλιά και διάφορα έντομα. Η μαγεία της φύσης προσφέρει εξαιρετικά κάδρα για έναν φωτογράφο είτε πηγάζει από το πέταγμα ενός πουλιού, είτε από την απορημένη μουσούδα του αγαπημένου μας γαϊδαράκου.

  • Στούντιο

    Πολλές φορές τα τεχνικά μέσα και η ηρεμία του studio μας προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Εργαστείτε μέσα σε αυτό και εκμεταλευτείτε τις δυνατότητες που σας δίνει για να πετύχετε το τέλειο αποτέλεσμα.

  • Φως

    Αν δεν υπήρχε το φώς δεν θα υπήρχε φωτογραφία, δε θα υπήρχαν άνθρωποι, δε θα υπήρχε η γη. Τα όμορφα κόλπα του, μπορούν να σας κάνουν να ασχολείστε ώρες με αυτό αλλά ακόμα και να καταστρέψουν μία φωτογραφία σας. Το φως είναι ο σύμμαχός σας, στηριχτείτε πάνω του αλλά προσέξτε τις κινήσεις του.

Βινιετάρισμα είναι η μείωση της φωτεινότητας της φωτογραφίας γύρω από τα άκρα που απέχουν περισσότερο από το κέντρο της φωτογραφίας σας.  Δεν είναι μόνο η φωτεινότητα της φωτογραφίας που επηρεάζεται σε αυτή τη σκοτεινή περιοχή, αλλά το vignetting μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες και στον ακριβή κορεσμό.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο όρος vignetting χρησιμοποιείται συνήθως από τους εκδότες βιβλίων, όταν περιγράφει ένα διακοσμητικό σχέδιο που τοποθετείται στα άκρα μιας σελίδας βιβλίου, για να τονίσει την έναρξη ενός κεφαλαίου, για παράδειγμα. Όμως, στη φωτογραφία, το βινιετάρισμα δεν έχει θετικές συνέπειες που να συνδέονται με αυτό, αν δεν προσπαθείτε να το επιτύχετε επίτηδες ώστε να το χρησιμοποιήσετε ως ειδικό ή ασυνήθιστο εφέ γύρω από την άκρη μιας ιδιαίτερα δημιουργικής σύνθεσης.

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι με τους οποίους το vignetting μπορεί να καταγραφεί και να το καταλάβουμε σωστά, αλλά είναι λίγο περίπλοκο. Μια περίληψη, των τύπων vignetting που είναι πιθανό να αντιμετωπίσετε σε κάποια φάση της ενασχόλησης σας με τη φωτογραφία, υπάρχει παρακάτω.

Το πρώτο είδος vignetting μπορεί να επιτευχθεί σκόπιμα, με τη χρήση εργαλείων επεξεργασίας, σε διάφορα προγράμματα, όπως το Photoshop ή το CorelDraw. Φυσικά, το vignetting  μετά από επεξεργασία είναι επιλογή του φωτογράφου, και σίγουρα προσθέτει κάποιο βαθμό δημιουργικότητας στις φωτογραφίες, ιδίως σε φωτογραφίες πορτρέτου, αλλά μπορούν επίσης να κάνουν τις φωτογραφίες να μοιάζουν κάπως ρετρό. Αν αυτό δεν είναι η πρόθεσή σας μην χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία για βινιετάρισμα.

  
Ο δεύτερος τύπος vignetting είναι το φυσικό vignetting, το οποίο εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της γωνίας με την οποία το φως έρχεται στην φωτογραφική μηχανή σας, μέσα από το φακό, και εν τέλει προσκρούει στον αισθητήρα σας. Αυτή η μορφή vignetting είναι ιδιαίτερα εμφανής σε low-end compact ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Θα πρέπει να ξέρετε ότι κάποια από τα λογισμικά καταγραφής εικόνας αυτών των καμερών είναι κωδικοποιημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν την επίδραση του φωτός κατά την πτώση στην περιφέρεια της φωτογραφίας σας. Οι φακοί zoom που υπερβαίνουν ένα ορισμένο εστιακό μήκος είναι πολύ λιγότερο επιρρεπείς σε φυσικό vignetting, αλλά οι ευρυγώνιοι υποφέρουν από αυτό το φαινόμενο.


Ο τρίτος τύπος βινιεταρίσματος εμφανίζεται όταν υπάρχει ένα φυσικό εμπόδιο μεταξύ των ακτίνων φωτός που επιχειρούν να εισέλθουν στη φωτογραφική μηχανή σας. Αυτό συχνά προκαλείται από λάθος lens hoods, επειδή πολλά φίλτρα είναι προσαρμοσμένα στο φακό σαν Μπέργκερ ένα πράγμα ή κατά την χρήση ορισμένων ειδών δευτεροβάθμιων φακών όπως σωλήνες επέκτασης. Στην περίπτωση αυτή, είναι λογικό ότι όσο μικρότερο είναι το διάφραγμα στην κάμερα, τόσο πιο πιθανό είναι να συμβεί το φαινόμενο. Μεγάλωμα του διαφράγματος θα σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από φωτογραφίες με αυτό το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα.


Ο τέταρτος τύπος vignetting είναι συχνά αποτέλεσμα του μέγεθος ενός σύγχρονου φακού. Οι ακριβοί φακοί έχουν συχνά 20 επιμέρους στοιχεία ή και περισσότερα! Μέχρι τη στιγμή που το φως βρεί το δρόμο του μέσα από τα στοιχεία προς τον αισθητήρα, έχει χάσει κάποια από την έντασή του, καθώς τα πίσω στοιχεία είναι ελαφρώς προστατευμένα από το φως από τα μπροστινά τους. Αυτός είναι και ο λόγος που οι καλοί φακοί έχουν τιμές διαφράγματος της τάξης του 2,8 ή και λιγότερο, καθώς αυτά τα ορθάνοιχτα διαφράγματα μπορούν συνήθως να εξαλείψουν τελείως το βινιετάρισμα.


Το concept και οι οδηγοί στη φωτογραφία είναι δομικά στοιχεία για τη δημιουργία και τη λήψη υπέροχων εικόνων. Ενώ ο κανόνας των τρίτων είναι από τα δομικά στοιχεία της σύνθεσης, η καμπύλη S είναι επίσης κάτι που πρέπει να προσέξουμε.
 

Η καμπύλη  S μπορεί να σε οδηγήσει μέσα ή έξω από μια σκηνή, ξεκινώντας από τη βάση ή τα πλάγια.Ουσιαστικά θα διαμορφώσει  το γράμμα S, είτε δίνοντας έμφαση στη φωτογραφία είτε διαιρώντας τη σύνθεση σε δύο τμήματα.

Η φωτογραφία κάτω, θα παρατηρήσετε ότι δεν ακολουθεί τον κανόνα των τρίτων για την τοποθέτηση του ορίζοντα, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Η καμπύλη  S τοποθετείται στο δεξί τρίτο και στο μεγαλύτερο μέρος του καρέ, έτσι δίνοντας έμφαση κάθετα  κάνει ξεχωριστή τη σύνθεση κατά τρόπο ευχάριστο. Η χρήση μιας καμπύλης  S έχει να κάνει με την ισορροπία.


Οι καμπύλες S, επίσης, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούνται ως διαχωριστές και διαιρέτες, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως σημείο εστίασης της φωτογραφίας, όπως φαίνεται παρακάτω σε αυτή τη φωτογραφία το χειμώνα στο βουνό.


Ενώ αυτά τα τρία παραδείγματα δείχνουν κυρίως τοπία, οι καμπύλες  S είναι ορατές στα περισσότερα είδη της φωτογραφίας, συμπεριλαμβανομένων των λήψεων ατόμων και ομάδων. Το κλειδί είναι να αναζητήσουμε και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που μας δίνουν αυτές οι ρέουσες γραμμές είτε συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας σύνθεσης διαχωρισμού στο πλαίσιο είτε χρησιμοποιώντας την καμπύλη  ως το σημείο εστίασης και χαρακτηριστικό τμήμα της εικόνας.


Η επιλογή εργαλείων στη φωτογραφία είναι σχετική με το πώς θα τα χρησιμοποιήσετε, πού και πόσο συχνά. Το να επιλέξετε έναν τρόπο για να σταθεροποιήσετε την κάμερά σας δεν είναι διαφορετικό και εδώ θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε σε αυτό. Βασικό μέλημα φυσικά θα είναι  το προσωπικό σας στυλ ως φωτογράφος γιατί αυτό μετράει περισσότερο στην επιλογή.



Μονόποδα

Ένα μονόποδο, μερικές φορές αποκαλείται και unipod και έχει μόνο ένα στήριγμα. Χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη μιας φωτογραφικής μηχανής. Η κάμερα μπορεί να τοποθετηθεί απ’ ευθείας στην κορυφή, ωστόσο, αυτό περιορίζει στο ότι η σύνθεση πρέπει να είναι οριζόντια, έτσι, μια κεφαλή συνήθως αγοράζεται μαζί για να επιτρέπει στην κάμερα να ταλαντεύεται 90 μοίρες για κάθετες συνθέσεις.
 
Προκειμένου να αποφευχθεί η θολούρα από την κίνηση της κάμερας γενικός κανόνας είναι ότι η ταχύτητα του κλείστρου σας πρέπει να είναι ισοδύναμη ή γρηγορότερη από την εστιακή απόσταση που βρίσκεστε. Χρησιμοποιώντας μια εστιακή απόσταση 300 χιλιοστά η ταχύτητα κλείστρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/300 του δευτερολέπτου, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό λόγω του αριθμού των μεταβλητών συμπεριλαμβανομένου του διαθέσιμου φωτός ή του μέγιστου διαφράγματος του φακού σας. Ένα μονόποδο μπορεί να σας βοηθήσει δίνοντας κάποια προστιθέμενη σταθερότητα.

Είναι πολύ καλή επιλογή για φωτογράφους που «χτυπάνε και φεύγουν», όπως και πεζοπόρους και ακόμη και για κάποια κάλυψη αθλητικής εκδήλωσης όπως αγώνες αυτοκινήτων. Ένα μονόποδο προσφέρει επίσης λίγο μεγαλύτερη ευελιξία από ένα τρίποδο από την άποψη ότι μπορείτε να το μετακινήσετε και να το ταλαντεύσετε. Με απλά λόγια δεν είστε κολλημένοι σε μία θέση. Είναι ένα καλό εργαλείο για να χρησιμοποιήσετε εάν έχετε παιδιά που παίζουν αθλήματα καθώς μπορείτε να το μετακινείτε γρήγορα. Επιπλέον, με κλίση προς τα εμπρός, πίσω, δεξιά-αριστερά ή περιστρεφόμενο μπορείτε να παρακολουθείτε αυτοκίνητα που κινούνται με πολύ πιο εύκολο τρόπο, ή ένα πουλί που είναι έτοιμο να πετάξει από ένα δέντρο σε ένα άλλο. Τα μονόποδα τέλος είναι εξαιρετικά ελαφριά, είναι λιγότερο από 50 πόντους κλειστά και μπορούν να διπλασιαστούν αλλά και να χρησιμοποιηθούν ως μπαστούνια σε κάποια ανάβαση σε βουνό όταν η κάμερα σας δεν έχει τοποθετηθεί σε αυτά.

Τρίποδα

 
Ένα τρίποδο έχει τρία στηρίγματα και χρησιμοποιείται για την υποστήριξη και σταθεροποίηση των καμερών. Τρίποδα χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται να υποστηρίξετε πλήρως την κάμερα για λήψεις. Σε αντίθεση με τα μονόποδα που απαιτούν από εσάς, να τα υποβοηθήσετε, ένα τρίποδο στέκεται μόνο του. Οι χρήσεις των τρίποδων είναι ατελείωτες - μερικές είναι οι εξής:

1. Μεγάλες εκθέσεις / σύλληψη κίνησης φώτων τη νύχτα
2. Συνεπής πλάνα από το ίδιο θέμα και ακριβώς στο ίδιο ύψος
3. Καταστάσεις με λίγο φως.
4. Λήψεις από μακρυά με χρήση τηλεχειριστηρίου
5. Ειδικά και ακριβή καδράρισματα των λήψεων
6. Με tilt and shift φακούς
7. Όταν η μέγιστη ευκρίνεια είναι το ζητούμενο


Τα τρίποδα έχουν και μερικά μειονεκτήματα όμως. Κοστίζουν περισσότερο από τα μονόποδα, είναι μεγαλύτερα, βαρύτερα και πιο δύσκολα στη μεταφορά και δεν μπορεί να μετακινηθούν γρήγορα στο δρόμο με τον ίδιο τρόπο όπως ένα τρίποδο. 
 
Πρέπει να αναφέρω ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να μάθετε τις βασικές αρχές της φωτογραφίας, επειδή μπορείτε να εκθέσετε τις λήψεις διαφορετικά την ίδια χρονική στιγμή, την ίδια σύνθεση και μάλιστα από σταθερό σημείο.

Έχω σχέση αγάπης και μίσους με το τρίποδο μου. Το αγαπώ γιατί προσφέρει συνεχή και μεθοδικό έλεγχο για την ευθυγράμμιση των λήψεων και την ικανότητα να δημιουργώ υπέροχες μεγάλες εκθέσεις. Το μισώ για το μέγεθος και τους περιορισμούς που μου βάζει στις λήψεις. Το ίδιο αίσθημα αγάπης που έχω για τον μεθοδικό έλεγχο μερικές φορές μετατρέπεται σε μίσος επειδή δεν μου δίνει ελευθερία να κινηθώ γρήγορα,  εύκολα και να αλλάξω θέσεις.
Ανάλογα με ποιον μιλάτε, κάποιοι φωτογράφοι προτιμούν να χρησιμοποιούν τρίποδο για λήψεις πορτρέτων στο στούντιο. Εγώ το σιχαίνομαι προσωπικά για χρήση με ανθρώπους, αλλά μπορούν να έχουν θέση στο στούντιο για να να κάνετε προσαρμογές στο φλας τοποθετώντας το πάνω σε αυτό.
Χρησιμοποιήστε το τρίποδο σας αν σχεδιάζετε λήψεις για ένα θέμα που δεν μετακινείται, όπως τοπία και αστικά τοπία ή όταν περιμένετε για ένα ηλιοβασίλεμα να φανεί στον ορίζοντα. Χρησιμοποιήστε το μονόποδα έξω όταν χρειάζεται λίγη περισσότερη σταθερότητα επειδή δεν μπορείτε να επιτύχετε την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου που χρειάζεστε ή αν αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει για ένα panning στη φωτογραφία.
Κάθε ένα από αυτά έχει μοναδικό σχεδιασμό και εφαρμογή, δεν θα προτείνω την αγορά του ενός ή του άλλου, διότι και τα δύο θα πρέπει να είναι στο οπλοστάσιό σας. Προσωπικά έχω και τα δύο και εκτός αυτών έχω και ένα μίνι τριποδάκι 15 πόντων που το κουβαλάω πάντα μαζί για παν ενδεχόμενο. Το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε, θα καθορίσει ποιο είναι το καλύτερο για κάθε χρήση.



Επιτέλους Χριστούγεννα, ευκαιρία για λίγη ξεκούραση! Αυτές τις μέρες μόνο ο Άγιος Βασίλης θα δουλεύει, μόνο που δε ξέρουμε τι δώρα θα μας φέρει... Φόρους, ανεργία; Τί; Εγώ πάντως θα ήθελα κάτι να προσθέσω στον εξοπλισμό μου! Μια 32'' LED οθόνη καλή θα ήταν... Πάντως θα ξεκουραστούμε, γι' αυτό αυτές τις μέρες τα άρθρα μας θα είναι πιο χαλαρά. 
Σας ευχόμαστε ότι καλύτερο για εσάς και τις οικογένειές σας και το 2011 να μας φέρει δημιουργικότητα και ψυχική ηρεμία που τόσο πολύ μας έχει λείψει τον τελευταίο καιρό.

Ευχαριστούμε που μας διαβάζετε!


Συχνά βάζουμε τις φωτογραφίες που παίρνουμε σε κάδρο ως μέσο παρουσίασης και εφιστώντας την προσοχή στις αγαπημένες φωτογραφίες μας - αλλά υπάρχει και ένα άλλο είδος καδραρίσματος που μπορείτε να κάνετε όταν παίρνετε τις φωτογραφίες σας και μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικό, γιατί κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα!
Καδράρισμα (Framing) είναι η τεχνική του να επιστήσετε την προσοχή στο θέμα της εικόνας σας, αποκλείοντας άλλα μέρη της εικόνας με κάτι στη σκηνή. Φυσικά εδώ δε μιλάμε για μια τεχνητή κορνίζα που προστίθεται μετά αλλά για κάτι μέσα στο πλάνο.

Τα οφέλη από το framing είναι:
1. δίνει στην φωτογραφία περιεχόμενο, π.χ. το framing μιας σκηνής με κάποιο στοιχείο αρχιτεκτονικής όπως μια αψίδα ας πούμε. Δείχνει κάτι για τον τόπο που βρίσκεστε και η αρχιτεκτονική της αψίδας ή κάποια στοιχεία στο πρώτο πλάνο μιας σκηνής μπορεί να μεταφέρουν μια αίσθηση του χώρου και να ταξιδέψουν τον θεατή). Δείτε την παρακάτω φωτογραφία και ένα κάδρο που το προσφέρει η φύση.

2. δίνει στις εικόνες μια αίσθηση βάθους και επίπεδα, στην ουσία η διαμόρφωση μια λήψης κατ’ αυτό τον τρόπο γενικά βάζει κάτι στο πρώτο πλάνο που προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στο πλάνο. Σε αντίθεση με την παραπάνω περίπτωση μπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα το κάδρο. Πολλά κάδρα δηλαδή που οδηγούν κάπου, η απλά κάποιο θόλωμα που οδηγεί κάπου. Δείτε το παρακάτω παράδειγμα από ένα καλό φωτογράφο.
Kiriakos Korakis
3. οδηγεί το μάτι προς το σημείο της κύριας εστίασης, μερικά «πλαίσια» μπορεί να καθοδηγήσουν το θεατή σας στη φωτογραφία μόνο και μόνο από το σχήμα τους. Ορισμένοι πιστεύουν επίσης ότι ένα πλαίσιο δεν μπορεί απλά να καθοδηγήσει το μάτι σε μια εικόνα, αλλά ότι κρατάει εκεί περισσότερο - βάζοντας ένα εμπόδιο μεταξύ του κάδρου σας και του περιβάλλοντα χώρου. Ένα πολύ έντονο πλαίσιο ή vignetting γύρω από την εικόνα μπορεί να το πετύχει αυτό.

4. κινεί το ενδιαφέρον του θεατή σας, Μερικές φορές αυτό που δεν μπορείτε να δείτε σε μια εικόνα είναι αυτό που σας τραβάει σε αυτή περισσότερο από αυτό που βλέπετε στην εικόνα. Το έξυπνο αυτό framing που αφήνει τους θεατές που βλέπουν την εικόνα σας ν’ αναρωτιούνται λίγο ή να φαντάζονται τι κρύβεται πίσω από το καδράρισμά σας μπορεί να είναι αρκετά αποτελεσματικό στο να τραβήξει την προσοχή. Αν το κάνετε όμως λάθος μπορεί επίσης να είναι αρκετά ενοχλητικό!

Κορνίζες για φωτογραφίες υπάρχουν γύρω μας σε όλα τα σχήματα και μεγέθη και μπορεί να περιλαμβάνουν λήψεις μέσα από κλαδιά, τα λήψεις μέσα από παράθυρα, χρησιμοποιώντας σήραγγες, αψίδες ή ανοίγματα των πορτών - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμη και άτομα (για παράδειγμα ανάμεσα στους ώμους και το κεφάλια δύο ατόμων που στέκονται δίπλα δίπλα).
Η κορνίζα σας δεν είναι ανάγκη να είναι γύρω γύρω από τις άκρες της εικόνας σας - ίσως να είναι μόνο σε ένα ή δύο άκρα της λήψης σας. Δείτε μια κορνίζα που δημιουργείτε από δύο μόνο γραμμές(σχοινί) παρακάτω.


Ο κανόνας μου κατά την εξέταση του framing είναι να κάνετε την ερώτηση - "θα προσθέσει στην εικόνα ή θα τραβήξει μακριά το βλέμμα» Μερικές φορές τα κάδρα μπορούν να προσθέσουν απλά ανακατωσούρα σε μια λήψη και να την περιορίζει αλλά άλλες φορές μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ μιας συνηθισμένης λήψης και μιας εκπληκτικής.
Τέλος - αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τεχνικές framing θα πρέπει επίσης να εξεταστεί αν θέλετε το πλαίσιό σας να είναι στην εστίαση ή όχι. Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα ωραίο θολό πλαίσιο θα προσθέσει πραγματικά μια αίσθηση διάθεσης και βάθος στην λήψη σας (σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο άνοιγμα διαφράγματος), αλλά σε άλλες περιπτώσεις το να έχετε το πλαίσιό σας στην εστίαση μπορεί να βοηθήσει στην προσθήκη ενδιαφέροντος στη σκηνή.


Είναι Χριστουγέννων και φυσικά μπορείτε να μπείτε στον πειρασμό να πάρετε φωτογραφίες από τα όμορφα φώτα των Χριστουγέννων. Πώς όμως θα πάρετε όμορφες ανεστίαστες λήψεις φωτών; Το αποτέλεσμα είναι όμορφοι και ονειρικοί κύκλοι φωτός σαν αυτούς που βλέπετε παρακάτω.



Για να πάρετε το καλύτερο αποτέλεσμα, τοποθετήστε τη φωτογραφική σας μηχανή σε ένα τρίποδο, ανοίξτε το διάφραγμα στο μεγαλύτερο δυνατό και για τον φακό σας και ρυθμίστε την εστίαση σε χειροκίνητη λειτουργία. Ενώ παρακολουθείτε μέσα από το σκόπευτρο, ρυθμίστε την απόσταση εστίασης του φακού μέχρι να έχετε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε. Απλά σας εφιστώ την προσοχή ότι, η σκηνή που βλέπετε στο σκόπευτρο μπορεί να είναι αρκετά διαφορετική από αυτό που τραβάτε.

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το μέγεθος των κύκλων φωτός γίνεται μεγαλύτερο καθώς η εστίαση του φακού γίνεται σε απόσταση πιο κοντά στην κάμερα. Σε κάποιο σημείο, οι κύκλοι γίνονται πάρα πολύ μεγάλοι και επικαλύπτονται. Μπορείτε αν θέλετε να πάρετε μερικά πλάνα για δοκιμή για να αποφασίσετε την καλύτερη απόσταση εστίασης.



Τα out-of-focus στίγματα φωτός ανταποκρίνονται πάντα στο σχήμα του διαφράγματος του φακού. Εάν μικρύνετε το διάφραγμα του φακού, οι κύκλοι θα γίνουν πολύγωνα. Είναι όμως επίσης δύσκολο να δημιουργηθεί η θολούρα. Για αυτόν τον τύπο των λήψεων, οι φακοί με 50 χιλιοστά ή μεγαλύτερο εστιακό μήκος και μεγάλο άνοιγμα (f / 2,8 ή μεγαλύτερο) λειτουργούν καλύτερα.


Για να πάρετε πιο δημιουργικές εικόνες, μπορείτε να αλλάξετε το σχήμα των κηλίδων φωτός. Πιθανώς δεν μπορείτς να τροποποιήσετε το άνοιγμα του φακού, αλλά μπορείτε να κόψετε ένα σχήμα που σας αρέσει σε ένα χοντρό μαύρο χαρτί και να το τοποθετήστε το στο μπροστινό μέρος του φακού σας. Είναι καλύτερα το κόψιμο να είναι στο κέντρο του φακού και να βεβαιωθείτε ότι δεν μετακινείται το χαρτί. Εκτός κέντρου τοποθέτηση του κοψίματος θα προκαλέσει αναδιανομή της φωτεινότητας σε όλο το κάδρο. Μπορείτε αυτό το χαρτί επίσης να το προσαρμόσετε σε ένα ουδέτερο φίλτρο που ήδη έχετε. Για παράδειγμα, με ένα σχήμα αστέρι, μπορείτε να πάρετε κάτι σαν το παρακάτω.



Για να γίνει πιο ενδιαφέρον και πρακτικό, μπορείτε να προσπαθήσετε να πάρετε ένα θέμα μεταξύ του των φώτων και της κάμερας. Με επίκεντρο το κύριο θέμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα out-of-focus φώτα για ένα όμορφο φόντο. Ή μπορείτε να πάρετε τα φώτα και ένα απομακρυσμένο αντικείμενο. Αυτή είναι μια φωτογραφία στην οποία εστιάστηκε η Σελήνη, αλλά συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα φώτα των Χριστουγέννων στις σκεπές των σπιτιών.



Γενικά αυτό το παιχνίδι με τα φώτα μπορεί να γίνει πολύ δημιουργικό. Παίξτε και σίγουρα δε θα βγείτε χαμένοι. Οι χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες είναι λίγο κλισέ, μπορεί μ’ αυτό τον τρόπο να τις απογειώσετε.


Η φωτογραφία είναι ένα ακριβό χόμπι. Μπορείτε να δώσετε εύκολα 800 € σε ένα αξιοπρεπές σώμα DSLR  και, στη συνέχεια, μπορείτε να βγείτε έξω και να αγοράσετε φακούς, τρίποδα, ένα φλας και φυσικά κάτι για να τα μεταφέρετε όλα. Προσωπικά, προτιμώ να έχω τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό που μπορώ να έχω, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι έχω λιγότερο εξοπλισμό από τους άλλους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, εάν σας αρέσει η τεχνολογία και χρειάζεστε κάθε κομμάτι του εξοπλισμού τώρα, ίσως θέλετε να εξετάσετε μερικές ιδέες εξοικονόμησης χρημάτων.

Η Τσάντα - Έχω ένα backpack Lowepro και μια κλασική τσάντα. Όταν ταξιδεύω χρησιμοποιώ την απλή τσάντα επειδή το LOWEPRO φωνάζει «κλέψτε με». Το αστείο είναι, ότι η τσάντα μου των 25€ με έχει υπηρετήσει με επιτυχία επί σειρά ετών. Τώρα, αισθάνομαι πολύ «γαμάτος» με το Lowepro  μου απέναντι στο φιλαράκι μου τον Νίκο, αλλά στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται πραγματικά. Αν μπορείτε να κάνετε ένα καλό προγραμματισμό για το τι θα φωτογραφήσετε και τις συνθήκες φωτογράφισης, τα λιγοστά πράγματα που χρειάζεστε χωράνε στην τσάντα σας.

Το σώμα της μηχανής - Εντάξει, είναι ωραίο να έχουμε την τελευταία Nikon D1, αλλά εσείς ως φωτογράφος την χρειάζεστε πραγματικά; Η παλαιά παροιμία ότι είναι καλύτερο να δαπανήσετε τα χρήματά σας για τη βελτίωση του φακού από ένα καλύτερο σώμα, βρίσκει εφαρμογή και στις μέρες μας. Ξοδέψτε στο σώμα όσα αντέχει η τσέπη σας και αν είστε καλός φωτογράφος η μηχανή δε θα κάνει καμία διαφορά.

Φακοί - οι «ταχύτεροι» φακοί, γενικά είναι πιο ακριβοί. Αν αποφασίσετε να γλιτώσετε λεφτά από τον φακό σχεδόν σίγουρα πρέπει να θυσιάσετε την ποιότητα. Ένας φακός που πηγαίνει σε f/1.2 είναι γενικά καλύτερος από ένα φακό f / 3,5 και πιο ευέλικτος, ειδικά αν θέλετε να έχετε μεγάλα διαφράγματα. Ωστόσο, ένας γρήγορος Canon ή Nikon φακός κοστίζει πολλές φορές τα διπλάσια από ένα ελαφρώς πιο αργό εναλλακτικό Tamron. Αν δεν έχετε μια συγκεκριμένη ανάγκη για την ταχύτερο φακό, πηγαίνετε στην πιο αργή και φθηνότερη εναλλακτική λύση.

Post Production –Το  Photoshop είναι το κλασικό εργαλείο για την επεξεργασία των ψηφιακών εικόνων. Κοστίζει επίσης ένα σωρό χρήματα (αν το έχετε αγοράσει). Από την άλλη, το GIMP είναι δωρεάν και κάνει σχεδόν τα πάντα που κάνει το Photoshop. Στην πραγματικότητα, πολλοί επαγγελματίες το προτιμούν.

Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή – Μην προτιμήσετε το φιλμ τουλάχιστον ξεκινώντας με την φωτογραφία, η τσέπη δεν χωράει ρομαντισμούς. Με τις ψηφιακές μηχανές SLR να ευημερούν και να προσφέρουν υψηλά στάνταρ ποιότητας δεν χρειάζεστε το φίλμ. Μόνο αφοσιωμένοι ειδικοί ή επαγγελματίες μπορεί να χρειάζονται μια τέτοια φωτογραφική. Αν είστε κάτω από το επαγγελματικό επίπεδο, τότε ο ψηφιακός είναι σίγουρα ένας πολύ φθηνότερος τρόπος για να μάθετε τη φωτογραφία από το φιλμ.

Εκπαίδευση – Μπορείτε να μάθετε περισσότερα ως βοηθός σε επαγγελματία φωτογράφο από ότι από οποιοδήποτε βιβλίο ή μάθημα. Βοηθήστε δωρεάν για μερικές εβδομάδες, κάποιον επαγγελματία από το να πληρώνετε για μαθήματα και σίγουρα θα πάρετε πολλά πράγματα! Σηκωθείτε από τον καναπέ και πάτε να βρείτε έναν επαγγελματία που χρειάζεται βοήθεια (μπορείτε να το κάνετε αυτό τα σαββατοκύριακα σας). Αααα... Φυσικά εδώ να μην ξεχάσω να σας πώ να συνεχίσετε να μας διαβάζετε.

Επιλέγοντας τη μάρκα σας - Εντάξει, η Leica, η Canon και η Nikon είναι σαφώς οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, αλλά είναι επίσης στην κορυφή όταν πρόκειται για την τιμή. Μερικές απίστευτα καλές φωτογραφικές μηχανές και φακοί παράγονται από άλλες εταιρείες όπως η Sony, η Pentax, η Olympus και η Panasonic. Οι άλλες μάρκες δεν έχουν το όνομα και μπορείτε να κερδίσετε πραγματικά από αυτές.

Χρησιμοποιημένος εξοπλισμός – Αν έχετε πρόβλημα με την τσέπη σας γιατί να μην πάρετε κάποια χρησιμοποιημένα εργαλεία. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξοικονομήσετε μετρητά και αν προσέξετε κατά την επιλογή μπορείτε να πάρετε κορυφαία ποιότητα εξοπλισμού.

Πάρτε ένα καλό εκτυπωτή - Εάν εκτυπώνετε τις φωτογραφίες σας στο σπίτι, τότε θα πρέπει να καταναλώνετε πολύ μελάνι. Το μακροπρόθεσμο κόστος σας θα είναι εξαιρετικά χαμηλό εάν επενδύσετε σε ένα ειδικά κατασκευασμένο εκτυπωτή που έχει σχεδιαστεί για να εκτυπώνει μόνο φωτογραφίες. Χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο εκτυπωτή που έχει σχεδιαστεί για να εκτυπώνει τα πάντα θα χρησιμοποιήσετε πολύ περισσότερο μελάνι και η ποιότητα δεν θα είναι τόσο καλή στις λήψεις!

Το λυπηρό είναι ότι η φωτογραφία μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά ακριβό χόμπι. Σχεδιάστε το αρχικό σας εξοπλισμό έτσι ώστε να είναι ο καλύτερος δυνατός και ευπροσάρμοστος στο μέλλον. Έτσι θα έχετε ιδιαίτερα χαμηλό μακροπρόθεσμο κόστος! Ξέρω ότι αυτές τις μέρες πολλοί θα ξοδέψετε για την αγαπημένη σας ασχολία, ελπίζω να σας βοηθήσαμε στο ελάχιστο.


Παρά το όνομα, το Photoshop δημιουργήθηκε περισσότερο για γραφίστες όχι για φωτογράφους, αλλά και οι φωτογράφοι που επιθυμούσαν να επεξεργαστούν τα ψηφιακά αρχεία τους γρήγορα το υιοθέτησαν. Κατά την εξέλιξη του, ειδικά εργαλεία, plugins και δράσεις έχουν δημιουργηθεί για τους φωτογράφους στο Photoshop. 
Όποιος χρησιμοποιεί το Photoshop ξέρει ότι δεν μια απλή εφαρμογή, αλλά χρειάζεται γνώσεις. Όλα αυτά που θα διαβάσετε, είναι μερικές γρήγορες συμβουλές που όλοι οι φωτογράφοι πρέπει να γνωρίζουν.


Ορθή προετοιμασία εικόνων για χρήση στο διαδίκτυο. 


Αν το να φωτογραφήσετε είναι η μισή χαρά το να δείξετε την δουλειά σας στους άλλους είναι η άλλη μισή και το διαδίκτυο είναι ένας τρόπος επαφής με το ευρύ κοινό. Η ορθή προετοιμασία εικόνων για να σταλούν γρήγορα και να έχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα είναι κάτι που οι περισσότεροι φωτογράφοι ποτέ δεν κάνουν τον κόπο να μάθουν. Αφού κάνετε όλες τις αλλαγές που θέλετε και έχετε αποθηκεύσει την τροποποιημένη έκδοση, αλλάξτε τα DPI σε 72 και η μεγαλύτερη πλευρά της εικόνας να είναι περίπου στα 1000 pixels. Στη συνέχεια, επιλέξτε File> Save for Web & Devices και θα σας ανοίξει ένα παράθυρο applet. Επιλέξτε JPG, τσεκάρετε το progressive και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα 2-up, η οποία δείχνει το πρωτότυπο στα αριστερά και το τροποποιημένο δίπλα. Ρυθμίστε την ποιότητα της κλίμακας κάπου μεταξύ 60-80.


Ο στόχος σας είναι το μέγεθος του αρχείου να είναι 100kb ή κάτω και χωρίς απώλεια στην ποιότητα. Αν κάνετε έτσι θα εξασφαλίσετε οι φωτογραφίες να φορτώνουν γρήγορα στην ιστοσελίδα σας και να μειώσετε το εύρος ζώνης (bandwidth), αλλά θα μπορείτε επίσης να τις επισυνάψετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ταχύτερα και θα μειώσετε τις πιθανότητες κάποιος να μπορεί να τυπώσει ποιοτικά την εικόνα σας. Αν χρησιμοποιήσετε 700 pixels στη μεγάλη πλευρά οι περισσότερες έγχρωμες εικόνες είναι μεταξύ 55 και 100kb.


Περικοπή σε συγκεκριμένες διαστάσεις. 
Οι περισσότερες φωτογραφικές μηχανές DSLR συλλαμβάνουν εικόνα στο πρότυπο 2:3, όπως οι μηχανές με φιλμ 35 χιλιοστών, ωστόσο, ορισμένες ακολουθούν και το πρότυπο 4:3, δύσχρηστο κυρίως στις εκτυπώσεις. Αν τυπώνετε σε 2:3 μπορεί να έχετε απώλεια 20% της εικόνας . Οπότε χρειάζεται να κάνετε μια επεξεργασία πριν εκτυπώσετε ώστε να περικόψετε και να κρατήσετε μόνο το κομμάτι που χρειάζεται. Το ίδιο ισχύει και αν θέλετε να περικόψετε ανεπιθύμητο περιεχόμενο. Επιλέξτε το εργαλείο περικοπής (crop) και στη συνέχεια στο μενού δώστε το ύψος και το πλάτος σας σε εκατοστά. Αφήστε το πλαίσιο DPI άδειο.




Δημιουργήστε ένα adjustment layer.
Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που οι νέοι χρήστες του Photoshop κάνουν είναι ότι επεξεργάζονται το αρχικό layer. Δημιουργώντας ένα layer προσαρμογής είναι εύκολο να αναιρέσουμε τις αλλαγές αλλά και να τις κάνουμε ανώδυνα. Ένα απλό δεξί κλικ στο πάνελ των layers μπορεί να το δημιουργήσει.




Αφαιρέστε τα κόκκινα μάτια. 
Στο CS2 ξεκίνησε ένα εργαλείο κόκκινων ματιών το οποίο έχει εξελιχθεί πολύ καλά στις επόμενες εκδόσεις. Επιλέξτε το εργαλείο από τον πίνακα εργαλείων και είτε κάντε κλικ στο επηρεασμένο από το φαινόμενο μάτι ή σχεδιάστε ένα μικρό πλαίσιο γύρω από το κόκκινο που έχει δημιουργηθεί και να δείτε το κόκκινο αμέσως να εξαφανίζεται.



Αφαιρέστε κηλίδες στο δέρμα. 
Υπάρχουν πολλοί εύκολοι διαφορετικοί τρόποι για να αφαιρέσετε κηλίδες του δέρματος, αλλά το healing brush tool είναι ένα από τα ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά. Υπάρχουν δύο εκδόσεις, η επούλωση σημείου και η απλή επούλωση. Το spot απαιτεί από εσάς απλά να κάντε κλικ και να σύρετε το ποντίκι πάνω από την πληγείσα περιοχή και από μόνο του θα χρησιμοποιήσει τα περιβάλλοντα pixel για να κλωνοποιήσει την περιοχή. Το spot δεν είναι αλάνθαστο και συχνά μπερδεύεται αν χρησιμοποιείται στην άκρη μιας εικόνας. Εάν παίρνετε ανεπιθύμητα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο χειροκίνητης επούλωσης, η οποία απαιτεί από εσάς να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να κλωνοποιήσετε.


Προσέξτε διότι το Clone είναι ένα εντελώς διαφορετικό εργαλείο που κάνει 100% ακριβή κλωνοποίηση από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο σε μια φωτογραφία, τα εργαλεία healing έχουν ένα πολύ πιο φυσικό look.


Όξυνση μιας εικόνας. 
Δεν έχει σημασία αν φωτογραφίζετε RAW ή JPG, σχεδόν όλα τα ψηφιακά αρχεία θα κερδίσουν από κάποιο ποσό όξυνσης. Ένας από τους ευκολότερους τρόπους είναι να χρησιμοποιήσετε την μάσκα ευκρίνειας (Unsharp Mask) από τα φίλτρα (Filter> Sharpen> Unsharp Mask). Υπάρχουν τρεις δρομείς που σας δίνουν τον έλεγχο αλλά η χρήση τους θα εξηγηθεί σε άλλο άρθρο καθώς είναι πολύπλοκη. Ένας σίγουρος τρόπος επεξεργασίας χωρίς να αποτελεί πανάκεια είναι ο παρακάτω!







Υπάρχουν επίσης μερικά πολύ καλά plugins και actions όπως το “Nik Smarter Sharpner” και η σουίτα “OnOne suite of tools for Photoshop” που δίνουν καλά αποτελέσματα.


Δημιουργήστε ένα action. 
Σίγουρα, υπάρχουν χιλιάδες έτοιμα, δωρεάν, αλλά η δημιουργία ενός δικού σας μπορεί να έχει άλλα αποτελέσματα. Μια ενέργεια (action) είναι απλά ένα σύνολο εντολών στο Photoshop που έχετε εγγράψει ώστε να κάνετε επαναλαμβανόμενες εργασίες. Η δημιουργία τους είναι απλή κάνοντας κλικ στο κουμπί εγγραφής και στη συνέχεια στο κουμπί stop, όταν τελειώσετε.


Ένας από τους μεγαλύτερους αποταμιευτές χρόνου είναι μια απλή ενέργεια, το File> Save, η οποία μπορεί να φαίνεται χαζή, αλλά όταν πρέπει να γίνει 10-20 φορές είναι μεγάλο χάσιμο χρόνου. Οι ενέργειες μπορούν να εκτελεστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους, ένα-ένα αρχείο χρησιμοποιώντας το κουμπί Play στην παλέτα ενεργειών ή για όλα τα ανοιχτά αρχεία μαζί. Μπορείτε επίσης αντί για τα ανοιχτά αρχεία να το τρέξετε για ένα συγκεκριμένο φάκελο του υπολογιστή σας. Για να εκτελέσετε μια ενέργεια σε λειτουργία δέσμης (όλα μαζί), επιλέξτε File> Automate> Batch και επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να εκτελέσετε και τις παραμέτρους που χρειάζονται.


Μάθετε να αγαπάτε τις συντομεύσεις!
Για να είστε αποτελεσματικοί στο Photoshop πρέπει να  έχετε τα χέρια διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Το ποντίκι, ή το pad για φορητό υπολογιστή μπορούν να σπαταλούν το χρόνο σας. Ο καθένας χρησιμοποιεί τις συντομεύσεις με διαφορετικό τρόπο έτσι είναι δύσκολο να πει κανείς ποιος είναι ο καλύτερος για τον καθένα, οπότε δώστε βάση σε τι συνήθως κάνετε και μάθετε τις συντομεύσεις για αυτές τις εργασίες. Για να γίνετε ένας μάγος του πληκτρολογίου κατεβάστε το “Trevor Morris’ Keyboard Shortcuts”, διαθέσιμο για κάθε έκδοση του Photoshop και του Bridge.

Το photoshop όπως και όλα τα προγράμματα επεξεργασίας είναι για το τέλος, αφού έχετε τελειώσει με την πραγματική σας δουλειά. Είναι ένα εργαλείο με πολλές χρήσεις.  Το να γίνετε αποτελεσματικοί με το Photoshop σημαίνει λιγότερο χρόνο μπροστά από έναν υπολογιστή και περισσότερο χρόνο για πραγματική φωτογραφία!

Σημείωση: Όλα τα στιγμιότυπα έχουν ληφθεί δείχνουν Photoshop CS4 σε Windows, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση του Photoshop το μενού σας μπορεί να διαφέρει στην εμφάνιση ελαφρώς.


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Buy t-shirts

Social Networks

Twitter Flickr Facebook

Like dusty film

[To]PICs