• Όμορφες Τοποθεσίες

    Ερευνήστε, βρείτε, ταξιδέψτε σε μέρη ξεχωριστά. Παντού γύρω μας υπάρχουν μέρη με ομορφιές που σας περιμένουν να τις αποκαλύψετε. Μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακρυά ή τρία τετράγωνα παρακάτω.

  • Άνθρωποι

    Ανακαλύψτε την ομορφιά που μπορεί να βρίσκεται σε ένα δάκρυ, σε μια κραυγή, σε ένα χαμόγελο. Παρτέ πινέλο και τα την RGB παλέτα σας και ζωγραφίστε πορτραίτα γεμάτα συναίσθημα...

  • Φύση

    Πετάει πετάει ο γαϊδαρος; Μπορεί ο γαΐδαρος να μην πετάει αλλά πετούν τα πουλιά και διάφορα έντομα. Η μαγεία της φύσης προσφέρει εξαιρετικά κάδρα για έναν φωτογράφο είτε πηγάζει από το πέταγμα ενός πουλιού, είτε από την απορημένη μουσούδα του αγαπημένου μας γαϊδαράκου.

  • Στούντιο

    Πολλές φορές τα τεχνικά μέσα και η ηρεμία του studio μας προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Εργαστείτε μέσα σε αυτό και εκμεταλευτείτε τις δυνατότητες που σας δίνει για να πετύχετε το τέλειο αποτέλεσμα.

  • Φως

    Αν δεν υπήρχε το φώς δεν θα υπήρχε φωτογραφία, δε θα υπήρχαν άνθρωποι, δε θα υπήρχε η γη. Τα όμορφα κόλπα του, μπορούν να σας κάνουν να ασχολείστε ώρες με αυτό αλλά ακόμα και να καταστρέψουν μία φωτογραφία σας. Το φως είναι ο σύμμαχός σας, στηριχτείτε πάνω του αλλά προσέξτε τις κινήσεις του.


Φωτογραφία από palstavros
Κατά την εξέταση της σύνθεσης μιας εικόνας ένα  από τα στοιχεία που οι φωτογράφοι αναζητούν είναι οι «γραμμές». Οι γραμμές που μπορεί να υπάρχουν σε εικόνες είναι πολύ ισχυρά στοιχεία και με λίγη εξάσκηση μπορεί να προσθέσουν δυναμικότητα σε μια φωτογραφία από την άποψη της διάθεσης καθώς και τον τρόπο που οδηγούν τον θεατή μέσα στη φωτογραφία. 



Ουσιαστικά θα εξετάσουμε τρεις τύπους γραμμών, «οριζόντιες», «κάθετες» και «διαγώνιες». Κάθε είδος έχει διαφορετική επίδραση σε μια φωτογραφία και θα πρέπει να εξεταστεί για το καδράρισμα των φωτογραφιών σας. Το να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις γραμμές στη φωτογραφία παίρνει χρόνο και χρειάζεται πρακτική για να γίνετε καλοί σ' αυτό. Ένας καλός τρόπος εξάσκησης είναι να πάτε πίσω στις ομορφότερες εικόνες που έχετε τραβήξει και να ψάξετε για τις γραμμές που λειτούργησαν καλά, αλλά και αυτές που δεν το έκαναν. Στη συνέχεια, την επόμενη φορά που θα βγείτε με τη φωτογραφική μηχανή σας, πριν ξεκινήσετε να τραβάτε αναρωτηθείτε τι γραμμές είναι μπροστά σας και πώς μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε κάτι στην επόμενη λήψη σας δουλεύοντας μαζί τους κι όχι κόντρα σ’ αυτές. 



Φωτογραφία από justeline

Σε αυτό εδώ το πρώτο μέρος θα δούμε τις οριζόντιες γραμμές. Μια οριζόντια γραμμή σε μια εικόνα μεταφέρει το μήνυμα της «σταθερότητας» ή της «ανάπαυσης». Ορίζοντες, πεσμένα δέντρα, ωκεανοί, οι άνθρωποι που κοιμούνται - όλα αυτά τα θέματα έχουν το στοιχείο της μονιμότητας, της αιωνιότητας ή της ανάπαυσης. Οι ορίζοντες είναι οι πιο κοινές οριζόντιες γραμμές που βρίσκονται σε φωτογραφίες και συχνά λειτουργούν ως σημείο διαχωρισμού σε μια φωτογραφία - στην πραγματικότητα είναι το κέντρο των όλων και το υπόλοιπο της εικόνας σχηματίζεται γύρω από αυτούς. Αν θέλετε να τονίσετε την ηρεμία και τη σταθερότητα ενός ορίζοντα μια αποτελεσματική τεχνική που χρησιμοποιείται είναι να τραβήξετε τις φωτογραφίες σας σε οριζόντια διαμόρφωση και με το κάδρο σας να έχει δυναμική από αριστερά προς τα δεξιά. Εναλλακτικά, αν θέλετε να επαναλάβετε οριζόντιες γραμμές φωτογραφίστε με τη μηχανή σας σε κατακόρυφη διαμόρφωση. Επίσης, λάβετε υπόψη ότι αδιάσπαστοι ορίζοντες μπορεί να οδηγήσουν σε μια φωτογραφία χωρίς συναίσθημα ή σε μια στατική φωτογραφία χωρίς δεύτερη δυνατότητα ανάγνωσης. Μια καλή στρατηγική για να αποφύγετε αυτού του είδους την στατικότητα είναι να χρησιμοποιήσετε άλλα σχήματα. Δηλαδή αν φωτογραφίζετε ένα τοπίο για να σπάσετε την ανιαρότητα του δώστε στον θεατή ένα σημείο ενδιαφέροντος (βουνά, δέντρα κλπ). 



Οι ορίζοντες δεν πρέπει γενικά (και ειδικά είναι προσωπική άποψη) να τοποθετούνται στο μέσο του σκελετού της εικόνας σας. Αυτό αφήνει μια αίσθηση ακαταστασίας στην σύνθεση ακόμα και αν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι τέλεια κατανεμημένα. Μια πολύ πιο αποτελεσματική τεχνική είναι να τους τοποθετήσετε στο άνω ή κάτω τριτημόριο του κάδρου σας (διαβάστε το άρθρο για τον κανόνα των τρίτων). Πληθώρα οριζόντιων γραμμών μπορούν να δώσουν ρυθμό ή να δημιουργήσουν εξαιρετικά μοτίβα που μπορεί να γίνουν το επίκεντρο μιας εικόνας από μόνες τους.



Σε επόμενο άρθρο θα μιλήσουμε για τις κάθετες και διαγώνιες γραμμές. Έχετε λίγες μέρες να πειραματιστείτε με αυτά που αναφέραμε. Τραβήξτε διαφορετικές εκδοχές των εικόνων που παίρνετε με τις γραμμές σε διαφορετικά σημεία για να δείτε τι συμβαίνει και που λειτουργούν αποδοτικά. Καλή εξάσκηση.

Συνέχεια: Γραμμές σύνθεσης (B. Κάθετες & Διαγώνιες) 



Την επόμενη φορά που θα είστε έτοιμοι να πατήσετε το κουμπί της φωτογραφικής μηχανής σας, σταθείτε μια στιγμή και ρωτήστε τον εαυτό σας: "Που είναι το σημείο που θα πρέπει να εστιάσω σε αυτή την εικόνα".  Κάποιοι άλλοι τρόποι για να προσεγγίσουμε το ίδιο ερώτημα θα μπορούσαν να είναι - Ποιο είναι το σημείο που μας συμφέρει να εστιάσουμε; Τι θα τραβήξει το μάτι του θεατή αυτής της εικόνας; Τι θα κάνει αυτή την εικόνα, να ξεχωρίσει από τις άλλες; Ποιο είναι το θέμα μου;

Ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό ένα σημείο εστίασης είναι ότι όταν βλέπουμε μια εικόνα τα μάτια μας χρειάζεται συνήθως να εστιάσουν, να κατευθυνθούν δηλαδή σε ένα σημείο ή κάτι που θα τραβήξει πραγματικά την προσοχή. Χωρίς αυτό θα έχετε ανθρώπους που απλά θα ρίχνουν μια ματιά στις φωτογραφίες σας και στη συνέχεια να προχωράνε στην επόμενη. Μόλις εντοπιστεί ένα σημείο εστίασης η που θα μπορούσε να προκαλέσει το ενδιαφέρον του θεατή σας τότε θα πρέπει να αναρωτηθείτε πώς μπορείτε να το ενισχύσετε. 

Ένα σημείο εστίασης μπορεί να είναι σχεδόν οτιδήποτε, από ένα άτομο, σε ένα κτίριο, ένα βουνό, ένα λουλούδι, κλπ. Προφανώς, όσο πιο ενδιαφέρον και ξεχωριστό το σημείο τόσο το καλύτερο - αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να ενισχύσετε την δυναμική του. Υπάρχουν 6 βασικές τεχνικές για την τόνωση του σημείου εστίασης σε μια εικόνα:

Θέση: Φέρτε το σε προφανή θέση, ίσως να θέλετε να διαβάσετε για τον κανόνα των τρίτων για μερικές ιδέες.

Χρώμα: Η χρησιμοποίηση αντίθετων χρωμάτων μπορεί επίσης να είναι ένας τρόπος καθορισμού του σημείου που θα δώσετε βαρύτητα, ξεχωρίζοντας το από τον περιβάλλοντα χώρο.

Blur (θόλωμα): Αν θέλετε πραγματικά να κάνετε κάτι πιο δύσκολο παίξτε με μικρότερες ταχύτητες κλείστρου, εάν κύριο θέμα σας είναι σταθερό και τα πράγματα γύρω από αυτό βρίσκονται σε κίνηση.

Μέγεθος: το να γίνει το κεντρικό σας σημείο μεγάλο σε μέγεθος δεν είναι ο μόνος τρόπος για να το κάνετε εμφανές, αλλά σίγουρα μπορεί να βοηθήσει. 

Σχήματα: αντιθέσεις παρόμοια σχήματα και υφές μπορεί να κάνουν ένα θέμα να ξεχωρίζει, π.χ. ιδιαίτερα μοτίβα που επαναλαμβάνονται γύρω από ένα θέμα.

Focus: Μάθετε να χρησιμοποιείτε το βάθος πεδίου να θολώνει τα άλλα θέματα, μπροστά ή πίσω από το σημείο εστίασης σας.


Λάβετε υπόψη ότι ο συνδυασμός των παραπάνω στοιχείων μπορεί να λειτουργήσει καλά ακόμα και μαζί.

Τέλος, μην συγχέουμε το θεατή με πάρα πολλά ανταγωνιστικά σημεία εστίασης που θα μπορούσαν να συντρίψουν το κύριο σημείο εστίασης. Τα δευτεροβάθμια σημεία ενδιαφέροντος μπορεί να είναι χρήσιμα για να οδηγήσουν το μάτι, αλλά πάρα πολλά με ισχυρό οπτικό αντίκτυπο απλά θα δημιουργήσουν ακαταστασία και σύγχυση.



Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στις ανεπιθύμητες παραμορφώσεις  που προκαλούνται από τον αισθητήρα, οπτικά, και από τους εσωτερικούς αλγόριθμους επεξεργασίας εικόνας της κάμερας. Στις χαμηλού προϋπολογισμού compact φωτογραφικές μηχανές αυτά τα φαινόμενα είναι πιο ορατά και εύκολο να εντοπιστούν. Από την άλλη πλευρά, η κορυφαίες φωτογραφικές μηχανές DSLR, απαιτούν μια πιο προσεκτική ανάλυση για τον εντοπισμό αυτών των αντικειμένων και τις περισσότερες φορές αυτά δεν είναι ανησυχητικά. Σε αυτό το πρώτο μέρος θα μιλήσουμε για το «κάψιμο» ,τις  «χρωματικές παρεκκλίσεις», το «πιξελάρισμα» και  την συμπίεση JPEG.

Κάψιμο

Κάθε pixel σε μια ψηφιακή εικόνα αντιστοιχεί σε ένα ηλεκτρικό φορτίο. Αυτό με τη σειρά του σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό των φωτονίων που θα πέσουν στο φωτοδίοδο του pixel στο χρόνο του χρόνου έκθεσης. Αν ο χρόνος έκθεσης είναι μακρύς, το ηλεκτρικό φορτίο, θα φθάσει στο μέγιστο δυνατό και θα είναι υπερεκτεθιμένο το αντίστοιχο pixel. Το ίδιο συμβαίνει όταν αυτό το επιπλέον ηλεκτρικό φορτίο επηρεάζει επίσης τα περιβάλλοντα pixel, προκαλώντας απώλεια στις λεπτομέρειες στη φωτογραφία. Εδώ είναι ένα παράδειγμα:


Χρωματικές αλλοιώσεις

Χρωματικές αλλοιώσεις (ονομάζεται επίσης "color fringing") προκαλείται από το φωτογραφικό φακό, όταν δεν εστιάζονται τα διαφορετικά μήκη κύματος του φωτός πάνω στο ίδιο ακριβώς εστιακό επίπεδο. Το ποσό της χρωματικής αλλοίωσης εξαρτάται από τη διασπορά του γυαλιού. Μωβ άκρες εμφανίζονται συνήθως σε μια τυπική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και προκαλούνται από microlenses. Οι άκρες θεμάτων με υψηλή αντίθεση υποφέρουν περισσότερο από τέτοια φαινόμενα, ειδικά εάν το φως έρχεται από πίσω τους. Η υπερέκθεση τείνει στο να αυξάνει την επίδραση του φαινομένου. Εδώ είναι ένα παράδειγμα της χρωματικής αλλοίωσης. 


Jaggies

Τα Jaggies (ή aliasing, ή πιξελάρισμα) αναφέρονται στο ορατά «βήματα» για το σχηματισμό διαγώνιων γραμμών ή ακμών σε μια ψηφιακή εικόνα. Τα βήματα αυτά είναι συνέπεια της τετράγωνης μορφής ενός pixel. Καθώς αυξάνεται η ανάλυση του αισθητήρα, οι προεξοχές γίνονται λιγότερο ορατές. Οι αλγόριθμοι επίσης του anti-aliasing που αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο μειώνουν το φαινόμενο αυτό. Από την άλλη πλευρά, αυτή η οξύτητα μπορεί να κάνει τις φωτογραφίες σας να έχουν περισσότερη αντίθεση.


Συμπίεση JPEG

Το JPEG είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ψηφιακή μορφή εικόνας. Επιτρέπει στις φωτογραφικές εικόνες να συμπιεστούν κατά ένα συντελεστή 10 έως 20 σε σύγκριση με την αρχική ασυμπίεστη με πολύ λίγη ορατή απώλεια στην ποιότητα της εικόνας. Ο αλγόριθμος JPEG αναδιατάσσει τις πληροφορίες εικόνας στο χρώμα και την λεπτομέρεια, συμπιέζοντας το χρώμα περισσότερο από τις λεπτομέρειες, επειδή τα μάτια μας είναι πιο ευαίσθητα στη λεπτομέρεια από το χρώμα, καθιστώντας την συμπίεση λιγότερο ορατή με γυμνό μάτι. Δεύτερον, ταξινομεί τα στοιχεία σε «λεπτές» και «χοντρές» λεπτομέρειες και απορρίπτει τις πρώτες επειδή τα μάτια μας είναι πιο ευαίσθητα στα εμφανή χαρακτηριστικά από ότι σε μικρές λεπτομέρειες. Το JPEG σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ένα συμβιβασμό ανάμεσα στο μέγεθος του αρχείου εικόνας και την ποιότητα της εικόνας. Η συμπίεση JPEG χωρίζει την εικόνα σε τετράγωνα των 8 x 8 εικονοστοιχείων που είναι συμπιεσμένα ανεξάρτητα. Αρχικά, αυτά τα τετράγωνα δεν είναι ορατά. Στη συνέχεια, καθώς αυξάνεται η συμπίεση, τα τετράγωνα θα γίνουν ορατά.


Υπάρχουν και άλλα φαινόμενα λιγότερο σημαντικά που επηρεάζουν τις εικόνες που λαμβάνουμε αλλά για να μην μακρηγορούμε θα δούμε τα υπόλοιπα σε επόμενο άρθρο μας.



Μάθετε να βλέπετε το Flash σας ως δευτερεύουσα πηγή φωτός

Πριν δώσω ορισμένες συγκεκριμένες συμβουλές σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων της λάμψης του φλας στις λήψεις σας επιτρέψτε μου να μοιραστώ μια συμβουλή. 

Ένα φλας θα πρέπει πάντα να θεωρείται δευτερεύουσα πηγή φωτός. Σχεδόν σε κάθε τι που θα θέλετε να φωτογραφίσετε, θα υπάρχει κάποιο καλό επίπεδο φωτισμού του περιβάλλοντα χώρου. Αυτό το φως είναι σημαντικό καθώς είναι το φυσικό φως της σκηνής που προσπαθείτε να συλλάβετε. Το φλας σας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να συμπληρώσει το υπάρχον φως και όχι ως το πρωταρχικό μέσο φωτισμού σε μια σκηνή. Εάν χρησιμοποιείτε ένα φλας ως την κύρια πηγή του φωτός θα φαίνεται τεχνητό.

Ως αποτέλεσμα της γνώσης αυτής θα διαπιστώσετε ότι οι περισσότερες από τις ακόλουθες στρατηγικές για την εξισορρόπηση του φλας είναι για να γίνει περισσότερο αισθητός ο περιβάλλοντας φωτισμός. 


1. Πηγαίνετε ένα βήμα πίσω

Ένας από τους πιο απλούς τρόπους για να μειώσετε την επίδραση του φωτός που προέρχεται από  το φλας σας είναι να μεγαλώσει λίγο η απόσταση μεταξύ σας και του θέματός σας. Αν και γενικά συμβουλεύουμε τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά στο θέμα τους και να γεμίσουν το πλάνο - αυτό μπορεί να κάνει συχνά το αποτέλεσμα της λάμψης του φλάς αποκρουστικό. Πολλές από τις φωτογραφίες που είναι καμένες λόγω φλας είναι απλώς και μόνο επειδή ο φωτογράφος είναι πολύ κοντά στο θέμα του. 

Πηγαίνοντας λίγο πιο μακριά από το θέμα σας, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να συμπληρώσετε το κάδρο. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε στη φωτογραφική μηχανή σας φακό zoom (αν και αυτό μπορεί να αυξήσει την επίδραση του κουνήματος της μηχανής). 

2. Διαχύστε το

Καμένη εικόνα
Εάν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας δεν σας επιτρέπει να έχετε κανένα έλεγχο στην ποσότητα του φωτός που εκρέει (βλέπε παρακάτω για περισσότερα σχετικά με αυτό), ίσως πρέπει να κάνετε χειροκίνητα ορισμένες αλλαγές που περιορίζουν το διάχυτο φως που βγαίνει από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας. Αυτό είναι κάτι που οι χρήστες DSLR  μπορούν να κάνουν με τη χρήση ειδικά φτιαγμένων διαχυτών (diffuser, soft box)  flash.

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να γίνει αυτό είναι απλά να βρούμε κάποιο  ημιαδιαφανές υλικό για να τοποθετήσουμε πάνω στο flash μας. Έχω δει μερικούς χρήστες P&S να έχουν κολλήσει λίγο άσπρο χαρτί υγείας πάνω από το flash τους και άλλοι να το κάνουν αυτό με ένα μικρό κομμάτι σελοτέιπ. Απλά θυμηθείτε ότι το χρώμα του υλικού που χρησιμοποιείτε θα επηρεάσει το χρώμα του φωτός που βγαίνει από τη λάμψη σας (και, επομένως, το χρώμα στη σκηνή) - έτσι λευκή ταινία ή χαρτί υγείας, θα δώσει ένα περισσότερο φυσικό φως από το κόκκινο ή μπλε!

3. Επαναπροσανατολίστε το

Μια άλλη στρατηγική που εφαρμόζεται συχνά είναι η ανακατεύθυνση ή η αναπήδηση του φωτός που βγαίνει από τα φλας σε μια άλλη επιφάνεια. Αυτό μπορείτε να το κάνετε, με μονάδες φλας που είναι σε θέση να περιστρέφονται και να λάμπουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. 

Στις P&S δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό - αλλά αν γνωρίζετε μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε «hacking» τη μηχανή σας με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα με τη χρήση ενός μικρού κομματιού λευκής κάρτας και τοποθέτηση της σε μια γωνία μπροστά από το φλας, έτσι ώστε το φλας να έχει στραφεί επάνω στο ταβάνι του δωματίου (ή ακόμα και πλαγίως σε τοίχο).

4. Νυκτερινή λειτουργία

Οι περισσότερες ψηφιακές μηχανές έχουν έναν  επιλογέα λειτουργιών, εκεί βρίσκεται μια λειτουργία που ονομάζεται νυχτερινή λειτουργία. Αυτός ο τρόπος λέει στην κάμερα να χρησιμοποιεί μια τεχνική που ονομάζεται «αργός συγχρονισμός φλας». Για να το πω πιο απλά, σημαίνει τη λήψη με μια πιο αργή ταχύτητα κλείστρου, ενώ ακόμα λειτουργεί το φλας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πάρετε ένα λίγο πιο ατμοσφαιρικό φως από τη σκηνή, ενώ ακόμη παγώνετε την δράση με το flash. Οι φωτογραφίες που ελήφθησαν σε αυτή την κατάσταση, δεν θα σας δώσουν εντελώς ευκρινείς εικόνες - αλλά μπορούν να είναι διασκεδαστικές και πολύ αποτελεσματικές (ιδιαίτερα αν υπάρχουν κάποια ωραία χρωματιστά φώτα στο δωμάτιο).

5. Μείωση Φωτεινότητας Flash


Ορισμένες κάμερες έχουν την ικανότητα να τους ορίσετε πόσο πολύ flash θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αυτό δεν θα είναι κάτι που εύκολα θα το ανακαλύψετε αλλά αν ελέγξτε το εγχειρίδιο της φωτογραφικής σας μηχανής θα δείτε αν το έχετε. Αν το κάνετε, μειώστε την λάμψη σας κατά μια ή δύο στάσεις για να δείτε τι επιπτώσεις θα έχει. Μπορεί να χρειαστεί λίγο πειραματισμό για να πάρετε την ρύθμιση που θέλετε, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να καταλήξετε σε πολύ πιο φυσικές λήψεις.

6. Προσθήκη Φωτός

Αυτό αν το κάνετε μπορεί να βοηθήσει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Σε μια ακραία εκδοχή αυτό μπορεί να σημαίνει το άναμμα όλων των φώτων στο δωμάτιο, ή θα μπορούσε να σημάνει να μετακινήσετε το θέμα σας σε μια καλύτερη θέση κοντά σε μια λάμπα που ανάβει ή φως.

Ένας άλλος τρόπος να αυξηθεί η επίδραση του περιβάλλοντα φωτισμού σε ένα θέμα είναι να σκεφτείτε το ανακλώμενο φως. Για παράδειγμα, φωτογραφίζοντας ένα άτομο που στέκεται δίπλα σε ένα λευκό τοίχο, σε αντίθεση με ένα μαύρο τοίχο σημαίνει ότι κάθε είδος περιβαλλοντικού φωτισμού στο δωμάτιο θα αναπηδήσει επάνω στο θέμα (κάτι παρόμοιο με τον ανακλαστήρα). 

7. ISO, ταχύτητες κλείστρου και διαφράγματος

Ένας τελευταίος τρόπος για να μειωθεί ο αντίκτυπος σε μια σκηνή από το φλας είναι να ασχοληθείτε με τις ρυθμίσεις έκθεσης της φωτογραφικής σας μηχανής - ιδίως εκείνες που επηρεάζουν τον τρόπο που η κάμερα αντιμετωπίζει φως όπως το ISO, το διάφραγμα και η ταχύτητα. 

Μπορείτε να συμβουλευτείτε προηγούμενα άρθρα για να τα ρυθμίσετε. Εν συντομία:
ISO – αυξάνοντας τη ρύθμιση ISO αυξάνετε την ευαισθησία της φωτογραφικής μηχανής στο φως. Αυτό σημαίνει ότι το φως του περιβάλλοντος στο δωμάτιο θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο και θα υπάρχει μικρότερη ανάγκη για φλας. Λάβετε υπόψη ότι η αύξηση ISO αυξάνει επίσης τον κόκκο ή το θόρυβο σε λήψεις σας. 
Διάφραγμα - όσο αυξάνετε το διάφραγμα της φωτογραφικής μηχανής σας αυξάνετε το μέγεθος της τρύπας στο φακό σας και όλο και περισσότερο φως είναι σε θέση να εισέλθει γρήγορα. Λάβετε υπόψη ότι αυτό σημαίνει ότι θα μειώσει επίσης το βάθος πεδίου στο πλάνο σας.
Ταχύτητα κλείστρου – η επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος που το κλείστρο σας είναι ανοιχτό αυξάνει την ποσότητα του φωτός που χτυπά τον αισθητήρα εικόνας σας. Λάβετε υπόψη ότι εάν υπάρχει κίνηση στη σκηνή σας (ακόμη και μικρές κινήσεις) ότι όσο μεγαλύτερη είναι θα έχετε πιο θολές εικόνες.



Ένας όρος που θα συναντήσετε κατά την έρευνα για την επόμενη αγορά DSLR είναι ο όρος «Crop Factor».
 

Αυτό είναι ένα ελαφρώς πολύπλοκο θέμα και πολλά έχουν γραφτεί για να το εξηγήσουν, θα μου επιτρέψετε να δώσω μια σύντομη εξήγηση.

Ενώ οι κανονικές φωτογραφικές μηχανές φιλμ έπαιρναν φιλμ 35mm (ένα πρότυπο για τη βιομηχανία), υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεταξύ των κατασκευαστών σχετικά με τα μεγέθη του αισθητήρα εικόνας. Το κύριο σημείο αναφοράς, όπως ήταν αναμενόμενο είναι η χρήση των 35mm ως πρότυπο για την «πλήρη εικόνα».
 

Αν συγκρίνουμε το μέγεθος του φιλμ σε μια κανονική SLR (φιλμ 35mm) με τον αισθητήρα εικόνας στις περισσότερες DSLRs θα διαπιστώσουμε ότι το μέγεθος του αισθητήρα DSLRs είναι γενικά μικρότερο (αν δεν είναι αυτό που λέμε DSLR «full frame»).
 

Οι κάμερες «full frame» πλησιάζουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος του φιλμ και είναι οι επαγγελματικές DSLRs Όλες  οι άλλες κάμερες τέλος έχουν μικρότερους αισθητήρες.
 

Εάν πάρετε μια φωτογραφία με ένα μικρότερο αισθητήρα και τον ίδιο φακό, θα δείτε μια μια μικρότερη περιοχή της σκηνής.
  

Δείτε το παράδειγμα παρακάτω.




Μαύρο - Full Frame

Κόκκινο - 1,3 φορές Παράγοντας Περικοπής

Κίτρινο - 1.5x φορές Παράγοντας Περικοπής

Πράσινο - 1.6x φορές Παράγοντας Περικοπής









Όταν μεγεθύνετε εικόνες στο ίδιο μέγεθος από διαφορετικούς αισθητήρες αυτοί με το μικρότερο μέγεθος αισθητήρα θα είναι περισσότερο μεγεθυμένες – και θα φαίνονται μεγαλύτερες.
 

Ως αποτέλεσμα – αν βάλετε ένα φακό σε μια φωτογραφική μηχανή με ένα μικρότερο αισθητήρα ο φακός θα δείχνει τα πράγματα μεγαλύτερα.
 

Έχουμε περιλάβει ένα πίνακα που δείχνει τα αντίστοιχα μεγέθη φακού για διαφορετικούς παράγοντες περικοπής. Η στήλη αριστερά είναι η εστιακή απόσταση του φακού σε μια full frame μηχανή.




Τι “crop factor” έχει η μηχανή σας όμως; Δείτε κάποιες από τις πιο γνωστές.
 

1,3 φορές - Canon EOS 1D/1D MkIIN

1.5x - Nikon D40/D50/D70/D70s/D80/D200/D2XD2Hs Minolta 7D/Fuji S3 Pro Pentax  istDS/K100D/K110D/K10D 

1.6x - Canon EOS 300D/400D/20D/30D

2.0x - Olympus E-400/E-500/E-300/E-1


Η καλή φωτογραφία εξαρτάται πολύ περισσότερο από τη δεξιότητα από ότι από τα εργαλεία. Οι καλές φωτογραφικές μηχανές δεν εγγυώνται τις όμορφες φωτογραφίες, και υπάρχουν αρκετοί γνωστοί επαγγελματίες φωτογράφοι που φωτογραφίζουν με φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης. Το μυστικό για μια εξαιρετική φωτογραφία είναι ριζωμένο στην κατανόηση των τεχνικών στοιχείων των φωτογραφιών και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Σύνθεση, αντίθεση, ισορροπία χρώματος, βάθος πεδίου - όλα συνδυάζονται και κάνουν μια φωτογραφία μοναδική, χωρίς την κατανόηση αυτών των στοιχείων θα υποφέρετε.

Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, την αντίθεση.

Τι είναι αντίθεση;

Αντίθεση είναι το εύρος της διαφοράς μεταξύ των διαφορετικών τόνων σε μια φωτογραφία. Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, περιγράφει τη διαφορά μεταξύ των πιο σκοτεινών και φωτεινών περιοχών, αλλά και ορίζει τις διαβαθμίσεις του γκρι. Στην έγχρωμη φωτογραφία, η αντίθεση χρησιμοποιείται για το πόσο απότομα τα χρώματα εναλλάσσονται μεταξύ τους.

Πώς να ελέγξετε την αντίθεση

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ελέγξει κανείς την αντίθεση των εικόνων του. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να εισάγετε τις εικόνες σας σε ένα ψηφιακό πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών και να χρησιμοποιήστε το εργαλείο της αντίθεσης για να ρυθμίσετε τα επίπεδα αντίθεσης μέχρι να πετύχετε την εμφάνιση που θέλετε. Στο σκοτεινό θάλαμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα στο μεγενθυτή σας για να αυξηθεί το επίπεδο της αντίθεσης. 

Ο έλεγχος της αντίθεσης είναι λίγο πιο περίπλοκος μέσα στη μηχανή, και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες φωτισμού, τα φίλτρα φακών, καθώς και το χρόνο έκθεσης σας. Μια καλή ιδέα είναι να φωτογραφίζετε με προσοχή και να επιλέγετε ελαφρώς λιγότερη αντίθεση από ότι χρειάζεστε δεδομένου ότι μπορείτε να αυξήσετε πάντα την αντίθεση αργότερα χωρίς απώλεια της ποιότητας.

Η καλή ποιότητα της αντίθεσης

Αν και μπορεί να γίνει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το τι είναι "σωστό» από την άποψη της αντίθεσης, θέλετε οι τόνοι σας να πηγαίνουν από τους σκοτεινούς στους πολύ φωτεινούς με κάθε χρώμα μεταξύ τους να φαίνεται στη φωτογραφία. Αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες που θέλετε πλήρες μαύρο, άσπρο και κάθε σκιά μεταξύ τους. Ουσιαστικά,  καλή αντίθεση είναι αυτή που  επιτρέπει στα χρώματά σας να ξεχωρίζουν ή τα θέματά σας να είναι σαφή από πλευράς χρωμάτων.

Επεξεργασία

Τα εργαλεία dodge και burn είναι ένα κλασικό τέχνασμα στην εργαλειοθήκη του φωτογράφου. Αυτή είναι μια μέθοδος για τη ρύθμιση της αντίθεσης των επιμέρους τμημάτων μιας εικόνας, σε αντίθεση με το όλο θέμα. Αυτό βοηθά στην τροποποίηση της σύνθεσης (όπως το να σκουραίνει το φόντο) και την εκφώτηση του θέματος ή βελτιώνοντας τη συνολική εμφάνιση της εικόνας.
 

Φωτογραφίες που έγινε "dodge" έχουν τομείς οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι στο φως για μικρότερες χρονικές περιόδους ή όταν κάνουμε ψηφιακό μοντάζ μπορούμε με αυτό τον τρόπο να αφαιρέσουμε αντίθεση από αυτές τις για να εξισορροπήσουμε τις διαφορές. Μέρη στη φωτογραφία σας που γίνεται "burn" θα έχουν υψηλότερη αντίθεση.

Μπορεί να είναι δύσκολο να ελεγχθεί η αντίθεση της εικόνας σας, αλλά με λίγη εξάσκηση θα γίνει πάρα πολύ ευκολότερο. Ένα καλό ποσό αντίθεσης συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορίας που λέει η φωτογραφία σας και κάνει τα σημαντικά πράγματα να ξεχωρίζουν. Όταν φωτογραφίζετε, πάντα προσπαθήστε να φανταστείτε τι επιλογές έχετε στην αντίθεση σας προτού φωτογραφήσετε. Όπως συμβαίνει πάντα, η πρακτική τα κάνει τέλεια!


Όλα τα pixel σε μια ψηφιακή εικόνα έχουν μία τετράγωνη μορφή. Για το λόγο αυτό αν κάνετε ζουμ σε περιοχές όπου υπάρχουν διαγώνιες γραμμές ή κύκλοι, θα παρατηρήσετε ότι έχουν μια οδοντωτή εμφάνιση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα aliasing ή βαθμωτό. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα.


Το anti-aliasing είναι ένας αλγόριθμος που κάνει αυτό το είδος των άκρων που είδαμε πολύ πιο ομαλές. Η βασική ιδέα πίσω από αυτόν τον αλγόριθμο είναι να δημιουργήσει γειτονικά pixel από την εμφάνιση του μέσου όρου των τριγύρω pixel τους. Αυτό θα δημιουργήσει μια πολύ ομαλότερη εικόνα στα άκρα και αυτό θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της εμφάνισης της εικόνας. Αυτός ο αλγόριθμος εφαρμόζεται συνήθως στο λογισμικό που εμφανίζει τις εικόνες, αλλά υπάρχουν και κάμερες που έχουν anti-aliasing ενσωματωμένο στο firmware τους. Εδώ μπορείτε να δείτε την παραπάνω εικόνα με ένα anti-aliasing 16x.


Νιφάδες φωτός δημιουργούνται όταν φως που δεν αποτελεί μέρος της εικόνας μπαίνει στο φακό και στη συνέχεια χτυπά στον ψηφιακό αισθητήρα. Αυτό εμφανίζεται συχνά ως χαρακτηριστικό πολυγωνικό σχήμα, με τις πλευρές του να εξαρτώνται από το σχήμα του διαφράγματος του φακού. Μπορεί να μειώσει τη συνολική αντίθεση μιας φωτογραφίας σημαντικά και είναι τις περισσότερες φορές ένα ανεπιθύμητο τεχνούργημα, ωστόσο, ορισμένα είδη μπορεί να ενισχύσουν ουσιαστικά την καλλιτεχνική έννοια μιας φωτογραφίας. Το να κατανοήσετε την αντανάκλαση του φακού μπορεί να σας βοηθήσει να την χρησιμοποιήσετε - ή να την  αποφύγετε - με τρόπο που να ταιριάζει καλύτερα στο πώς θέλετε να απεικονίσετε την τελική εικόνα.
 
ΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ

Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει ενδεικτικά σημάδια που προκαλούνται από ένα λαμπρό ήλιο έξω από το κάδρο. Αυτά έχουν τη μορφή πολυγωνικών φωτεινών περιοχών (συνήθως 5-8 πλευρές), εκτός από τις φωτεινές λωρίδες έχουμε και μια συνολική μείωση της αντίθεσης. Τα πολυγωνικά σχήματα ποικίλλουν σε μέγεθος και μπορούν πραγματικά να γίνουν τόσο μεγάλα που να καταλαμβάνουν ένα σημαντικό μέρος της εικόνας. Ψάξτε για φαινόμενα τέτοιου είδους στις περιοχές που είναι πολύ φωτεινά αντικείμενα, αν και τα αποτελέσματά τους μπορεί επίσης να τα δούμε μακριά από την πραγματική πηγή (ή ακόμα και σε όλη την εικόνα).

Οι αντανακλάσεις μπορεί να πάρουν πολλές μορφές, και μπορεί να περιλαμβάνουν μόνο μία μορφή ή όλες τις πιθανές από το πολυγωνικό σχήμα, μέχρι φωτεινές ραβδώσεις, ή μεγάλο ξεθώριασμα στην εικόνα.

ΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Όλες, ακόμα και οι απλούστερες κάμερες περιέχουν φακούς που στην πραγματικότητα αποτελούνται από διάφορα "στοιχεία".  Οι ανακλάσεις προκαλούνται από το φως που δεν ανήκει στο κάδρο (διάθλαση) και δεν ακολουθεί την απευθείας κατά μήκος του φακού πορεία, αλλά, αντίθετα, αντανακλά σε στοιχεία του φακού εσωτερικά όσες φορές μπορείτε να φανταστείτε (εμπρός και πίσω), πριν τελικά φτάσει στο φιλμ ή τον ψηφιακό αισθητήρα.


Τα στοιχεία του φακού συχνά περιέχουν κάποιο είδος αντί-αντανακλαστικής επίστρωσης η οποία έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει το φαινόμενο, ωστόσο οι πολυστοιχειακοί φακοί δεν το εξαλείφουν εντελώς. Οι πηγές φωτισμού εκπέμπουν ως ανάκλαση ένα μικρό ποσοστό του φωτός τους, και αυτό το φως γίνεται ορατό ως νιφάδα στις περιοχές όπου έρχεται σε επαφή και σύγκριση με την ένταση του φωτός από την πραγματική εικόνα. Ανάκλαση η οποία εμφανίζεται ως πολυγωνικό σχήμα προκαλείται από το φως που ανακλάται από τα εσωτερικά άκρα του διαφράγματος του φακού. 


Αν και το φαινόμενο τεχνικά προκαλείται από τις εσωτερικές αντανακλάσεις, αυτό συχνά απαιτεί πηγές με πολύ έντονο φως προκειμένου να καταστεί σημαντικό. Πηγές του μπορεί να είναι ο ήλιος, τεχνητός φωτισμός, αλλά ακόμη και μια πανσέληνος. Ακόμη και αν η ίδια η φωτογραφία δεν περιέχει έντονες πηγές φωτός, αδέσποτο φως μπορεί να εισέλθει στο φακό αν χτυπήσει το μπροστινό στοιχείο. Συνήθως το φως το οποίο είναι έξω από την οπτική γωνία, δεν συμβάλλει στην τελική εικόνα, αλλά αν αυτό το φως αντανακλάται μπορεί να ταξιδέψει σε μια περίεργη τροχιά και να φτάσει στον αισθητήρα. Στο πρώτο παράδειγμα, ο ήλιος δεν ήταν στην πραγματικότητα στο ίδιο το κάδρο, αλλά παρόλα αυτά προκάλεσε μια σημαντική αντανάκλαση στο φακό.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Ένα καλό κάλυμμα (hood) φακού μπορεί να εξαλείψει σχεδόν όλα τα φαινόμενα που προκαλούνται από αδέσποτες ακτίνες φωτός έξω από την οπτική γωνία. Βεβαιωθείτε ότι αυτό το κάλυμμα έχει μια εντελώς μη ανακλαστική εσωτερική επιφάνεια και ότι δεν υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες έχουν χαλάσει (φθαρεί, σπάσει). Αν και το κάλυμμα φακού μπορεί να φαίνεται μια απλή λύση, στην πραγματικότητα, τα περισσότερα δεν είναι αρκετά μακριά ώστε να δεσμεύσουν το σύνολο του παρασιτικού φωτός. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα όταν χρησιμοποιούμε φακούς 35 χιλιοστών σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με “crop factor”, επειδή αυτά τα καλύμματα έγιναν για μια ευρύτερη οπτική γωνία. Επιπλέον, καλύμματα για φακούς zoom μπορούν να σχεδιαστούν μόνο για να δεσμεύσουν το σύνολο παρασιτικού φωτός στο ευρύτερο εστιακό μήκος.


Πεταλοειδές κάλυμμα
Πεταλοειδή καλύμματα φακού προσφέρουν συχνά καλύτερη προστασία από τα κυκλικά. Αυτό συμβαίνει επειδή λαμβάνουν υπόψη την αναλογία των διαστάσεων φιλμ της φωτογραφικής μηχανής ή του ψηφιακού αισθητήρα, και έτσι η οπτική γωνία είναι μεγαλύτερη προς τη μια κατεύθυνση από την άλλη.

Αν το κάλυμμα είναι ανεπαρκές, υπάρχουν μερικές εύκολες αλλά λιγότερο βολικές λύσεις. Τοποθετώντας ένα χέρι ή ένα κομμάτι εξωτερικού χαρτιού στην πλευρά του φακού η οποία είναι η πλησιέστερη προς την πηγή φωτός μπορούμε να μιμηθούμε το αποτέλεσμα ενός σωστού καλύμματος φακού. Από την άλλη πλευρά, μερικές φορές είναι δύσκολο να υπολογισθεί, αν αυτή η αυτοσχέδια κουκούλα κατά λάθος θα γίνει μέρος της εικόνας. Μια πιο δαπανηρή λύση που χρησιμοποιείται από πολλούς επαγγελματίες είναι οι ρυθμιζόμενες φυσούνες. Αυτό είναι απλά ένα κάλυμμα φακού που προσαρμόζεται για να ταιριάζει ακριβώς στο οπτικό πεδίο για ένα δεδομένο εστιακό μήκος.
Απλό κυκλικό κάλυμμα

Μια άλλη λύση για τη χρήση 35 χιλιοστών φακών και καλυμμάτων σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με “crop factor” είναι να αγοράσετε ένα εναλλακτικό κάλυμμα φακού. Ψάξτε ένα που είχε σχεδιαστεί για ένα φακό με μια στενότερη οπτική γωνία (υποθέτοντας αυτό συνάδει πάντα με το φακό σας). Ένα κοινό παράδειγμα είναι η χρήση των EW-83DII καλυμμάτων με 17-40 f/4L φακό της Canon, αντί ενός που είναι κατασκευασμένο γι’ αυτόν. Το EW-83DII λειτουργεί τόσο με 1.6x όσο και με 1,3x εκπληκτικά όπως ήταν σχεδιασμένο για να δουλέψει με την οπτική γωνία ενός φακού 24 χιλιοστών για μια full-frame φωτογραφική μηχανή 35 mm. Αν και αυτό παρέχει καλύτερη προστασία, εξακολουθεί να είναι μόνο κατάλληλο για την ευρύτερη οπτική γωνία για ένα φακό ζουμ. Παρόλα αυτά τα μέτρα, δεν υπάρχει τέλεια λύση. Το κάλυμμα δεν μπορεί να προστατεύσει από το αδέσποτο φως. Ένα "τέλειο" κάλυμμα φακού θα πρέπει να επεκταθεί σε όλη τη διαδρομή μέχρι το αντικείμενο, και να ακολουθεί πιστά την οπτική γωνία.

Δυστυχώς, όσο μεγαλύτερο είναι το κάλυμμα τόσο το καλύτερο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει ακόμη να δοθεί στο αν το κάλυμμα δεν εμποδίζει καθόλου από το πραγματικό φως της εικόνας.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ

Σε γενικές γραμμές, οι σταθερής εστιακής απόστασης (ή prime) φακοί είναι λιγότερο ευαίσθητοι στις αντανακλάσεις από τους φακούς zoom. Εκτός από τα ανεπαρκή καλύμματα για όλα τα εστιακά μήκη, οι πιο περίπλοκοι φακοί zoom συχνά περιέχουν περισσότερα στοιχεία. Συνεπώς έχουν περισσότερες εσωτερικές επιφάνειες από τις οποίες το φως μπορεί να αντανακλά.

Οι ευρυγώνιοι σχεδιάζονται συχνά ώστε να είναι πιο ανθεκτικοί σε φωτεινές πηγές φωτός, κυρίως επειδή ο κατασκευαστής ξέρει ότι θα έχουν πιθανόν τον ήλιο μέσα ή κοντά στην οπτική γωνία τους.

Σύγχρονοι φακοί high-end συνήθως περιέχουν καλύτερες αντί-ανακλαστικές επιστρώσεις. Ορισμένοι παλαιότεροι φακοί από την Leica και Hasselblad δεν περιέχουν ειδικές επιστρώσεις, και μπορεί έτσι να παρουσιάζουν το φαινόμενο ακόμα και κάτω από απαλό φωτισμό.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Τα φαινόμενο είναι ολοκληρωτικά υπό τον έλεγχο του φωτογράφου, με βάση το που ο φακός είναι εστραμμένος και τι συμπεριλαμβάνεται μέσα στο κάδρο. Αν και οι φωτογράφοι ποτέ δεν ήθελαν να θέσουν σε κίνδυνο την καλλιτεχνική ευελιξία τους για τεχνικούς λόγους, σε ορισμένες συνθέσεις μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό να ελαχιστοποιήσουμε τις κακές αντανακλάσεις. Οι καλύτερες λύσεις είναι αυτές στις οποίες τόσο η καλλιτεχνική πρόθεση όσο και η τεχνική συνέπεια συνυπάρχουν ποιοτικά.

Μια αποτελεσματική τεχνική είναι να τοποθετήσετε αντικείμενα στην εικόνα σας, ώστε μερικώς ή πλήρως να παρεμποδίσετε το φαινόμενο. Η εικόνα στα αριστερά δείχνει μια περιοχή μέσα στη φωτογραφία όπου ένα αντικείμενο παρεμποδίζει μερικώς το φως του ήλιου. Ακόμη και αν η προβληματική πηγή φωτός δεν βρίσκεται εντός της εικόνας, φωτογράφηση από μια θέση όπου η πηγή έχει καλυφθεί μπορεί επίσης να μειώσει το φαινόμενο.


Η καλύτερη προσέγγιση είναι να φωτογραφίσετε με την προβληματική πηγή φωτός στην πλάτη σας, αν και αυτό συνήθως είναι είτε υπερβολικά περιοριστικό για τη σύνθεση ή δεν είναι δυνατό. Ακόμη και η αλλαγή της γωνίας του φακού ελαφρώς μπορεί να σας βοηθήσει.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ

Η εμφάνιση και η θέση των ανακλάσεων είναι ανάλογα με τη ρύθμιση του ανοίγματος της φωτογραφικής. Η εικόνα στο σκόπευτρο μιας φωτογραφικής μηχανής SLR αντιπροσωπεύει το πώς η σκηνή εμφανίζεται μόνο όταν το διάφραγμα είναι ανοιχτό κι έτσι μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτική για το πώς το φαινόμενο θα εμφανιστεί μετά την έκθεση. Το κουμπί προεπισκόπησης βάθους πεδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση αλλά προσέξτε γιατί αυτό θα σκουρύνει επίσης την εικόνα στο σκόπευτρο σημαντικά.

Το κουμπί προεπισκόπησης βάθους πεδίου βρίσκεται συνήθως στη βάση του φακού. Αυτό το τέχνασμα είναι ανεπαρκές για την προσομοίωση του πόσο ξεθωριασμένη θα φαίνεται η τελική εικόνα, όπως και το τεχνούργημα που δημιουργείται εξαρτάται επίσης από τη διάρκεια της έκθεσης.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα φίλτρα φακών, όπως και τα στοιχεία, πρέπει να έχουν μια καλή αντί-ανακλαστική επίστρωση για τη μείωση των φαινόμενων. Φθηνά UV, πολωτικά, και ουδέτερα φίλτρα μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες προβλημάτων με εισαγωγή πρόσθετων επιφανειών που αντανακλούν το φως. 

Αν το φαινόμενο είναι αναπόφευκτο και έχει ως αποτέλεσμα να «ξεπλένονται» οι εικόνες σας, το εργαλείο “levels και η τοπική βελτίωση της αντίθεσης μπορεί να βοηθήσουν για να ανακτήσετε την αντίθεση.


Τα κεριά είναι μια μοναδική πηγή φωτός. Χρησιμοποιώντας το φως των κεριών ως φωτισμό σε μια σκηνή μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτική φωτογραφίες. Η θερμοκρασία των κεριών είναι διαφορετική από το φλας, το φως της ημέρας ή τον κανονικό λαμπτήρα. Το να χρησιμοποιήσεις το φως των κεριών είναι δύσκολο και απαιτεί εμπειρία. Αυτό το άρθρο θα σας δώσει κάποιες βασικές ιδέες για να αρχίσετε να πειραματίζεστε.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους

--Μπορούν να είναι μια πηγή φωτός που φωτίζει ένα αντικείμενο στη φωτογραφία, αλλά να μην φαίνονται αυτά στη φωτογραφία. 
--Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή φωτός και επίσης να συμμετέχουν ως αντικείμενο στην τελική φωτογραφία 
--Μπορούν να συμμετέχουν ως αντικείμενο από μόνα τους στη φωτογραφία. 

Θυμηθείτε ότι πρέπει να εξαλειφθούν άλλες πηγές φωτός. Ο στόχος των φωτογραφιών με το φως των κεριών είναι η επίτευξη ενός αποτελέσματος που να βασίζεται στα μοναδικά χαρακτηριστικά που το φως των κεριών παρέχει, όπως τη ζεστασιά του. Για να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες πηγές φωτός που μολύνουν τη σκηνή. Μια απλή δοκιμή για αυτό είναι να σβήσετε όλα τα κεριά και να βεβαιωθείτε ότι το σκηνικό είναι τελείως σκοτεινό. Δεν χρειάζεται να πω ότι θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το flash στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας έχει ρυθμιστεί στη θέση off. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μικρό ποσό επιπρόσθετου φωτισμού. Μετά από πειραματισμό και την απόκτηση εμπειρίας με τη φωτογραφία στο φως των κεριών θα αποκτήσετε μια διαίσθηση πότε να επιτρέπετε κάποια άλλη πηγή φωτός να διεισδύσει στην σκηνή. Έχει φυσικά σημασία και σε ποιες γωνίες και εντάσεις. 

Το φως των κεριών δεν είναι τόσο ισχυρό όσο άλλες πηγές φωτός. Είναι πολύ ασθενέστερο από ότι το φλας σας. Για το λόγο αυτό η φωτογράφηση των κεριών είναι σχεδόν πάντα φωτογράφηση με αργή ταχύτητα κλείστρου. Αν και συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια ρύθμιση στην οποία να μεγιστοποιήσετε το πλάτος του ανοίγματος και να ελαχιστοποιήσετε την ταχύτητα του κλείστρου είναι πιθανό ότι θα καταλήξετε να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αργές ταχύτητες κλείστρου.


Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη:

Κούνημα της κάμερας – μπορεί να εξαλειφθεί με τη χρήση τρίποδου ή με την τοποθέτηση της κάμερας σε μια σταθερή επιφάνεια και χρησιμοποιώντας το φωτογραφικό χρονόμετρο.

Αντικείμενα που κινούνται - σε περίπτωση που τα αντικείμενα κινούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία το κλείστρο είναι ανοιχτό η φωτογραφία θα εμφανίζεται αλλοιωμένη. Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα που φωτογραφίζονται δεν κινούνται. Μια άλλη πηγή κίνησης είναι η κίνηση της ίδιας της φωτεινής πηγής (της φλόγας δηλαδή).

Τα κεριά τείνουν να τρεμοπαίζουν - αν και είναι δύσκολο να εξαλειφθεί εντελώς το φαινόμενο αυτό και κάποια που τρεμοπαίζουν είναι ευπρόσδεκτα, προκειμένου να πάρετε ένα καλό αποτέλεσμα από το φως των κεριών - συνιστάται να αποτρέψετε το ακραίο τρεμόπαιγμα. Αυτό μπορεί να γίνει για παράδειγμα με τη διασφάλιση ότι δεν υπάρχει άνεμος που πνέει στη σκηνή, ότι τα κεριά είναι σε σχετικά σταθερές επιφάνειες, και ότι ήταν αναμμένα για λίγη ώρα ώστε να και καίνε με συνέπεια.

Ο καθορισμός της σωστής ταχύτητας του κλείστρου είναι επίσης δύσκολος. Δεδομένου ότι το φως κεριών είναι φωτεινό στη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά είναι συγκεντρωμένο σε μια μικρή περιοχή και πολύ ασθενές λίγο μακρύτερα από το κερί η αυτόματη φωτομέτρηση θα είναι λάθος. Χρησιμοποιώντας αυτόματη ρύθμιση της κάμερας είναι μια καλή αρχή. Προσπαθήστε να πάρετε μερικές φωτογραφίες με τις πιο αργές και πιο γρήγορες ταχύτητες κλείστρου και να εξερευνήσετε τα αποτελέσματα, ώσπου να καταλήξετε σε μια δική σας επιλογή ταχύτητας. 
 
Η ποσότητα του φωτός στη σκηνή εξαρτάται από τον αριθμό των κεριών που χρησιμοποιούνται. Δεδομένου ότι τα κεριά δεν είναι μια ισχυρή πηγή φωτός συνήθως θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μερικά κεριά ακόμα. Μερικές φορές θα θέλαμε μόνο ένα μικρό αριθμό των κεριών να εμφανίζεται στη φωτογραφία η ίδια, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και κάποια που δεν φαίνονται για να έχετε ακόμα περισσότερο φως στη σκηνή. Όταν το κάνουμε αυτό βεβαιωνόμαστε ότι τα πρόσθετα κεριά τοποθετούνται με τρόπο που να έχει νόημα - για παράδειγμα - δεν δημιουργούν σκιές που δεν φαίνονται φυσιολογικές σε σχέση με τα κεριά στη φωτογραφία. 

Ο φωτισμός είναι τέχνη. Χρησιμοποιώντας το φως των κεριών, ως πηγή φωτός είναι τέχνη από μόνο του και απαιτεί εμπειρία. Υπάρχουν μερικοί βασικοί κανόνες για την τοποθέτηση ενός κεριού. Για παράδειγμα, είναι σίγουρο ότι τα κεριά θα πρέπει να είναι πιο κοντά στην κάμερα από τα αντικείμενα. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα θα είναι μια σιλουέτα των αντικειμένων. Διαφορετικές οπτικές γωνίες φωτισμού δημιουργούν διαφορετικές αποχρώσεις και διαφορετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, αν φωτογραφίζετε ένα πρόσωπο και τα κεριά τοποθετούνται σε χαμηλή θέση σε σχέση με το πρόσωπο του ατόμου - θα πάρετε ένα πιο τρομακτικό αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά - εάν τα κεριά τοποθετούνται στο ίδιο ύψος με το πρόσωπο του ατόμου θα πάρετε ένα πιο ζεστό και απαλό αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί το φως του κεριού και η τοποθέτηση σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την επίδραση που θέλετε να έχει. Περισσότερα από ένα κεριά μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές θέσεις για να δημιουργήσετε πιο περίπλοκη επίδραση και να εξαλείψετε τις ανεπιθύμητες σκιές. Η καλύτερη συμβουλή είναι να λάβετε πολλές φωτογραφίες και να πειραματιστείτε με διαφορετικές θέσεις και γωνίες. 

Τελευταίο, αλλά αν μη τι άλλο σημαντικό είναι η ισορροπία λευκού. Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές μπορούν να ρυθμιστούν για να αντισταθμίσουν τη συγκεκριμένη πηγή φωτός που χρησιμοποιείται. Αν και οι περισσότερες κάμερες μπορούν να εντοπίσουν αυτόματα και να ορίσουν σωστά την ισορροπία - είναι καλύτερα να την ρυθμίσετε χειροκίνητα.  Κάποιες φωτογραφικές μηχανές περιλαμβάνουν το κερί ως επιλογή ισορροπίας λευκού. Αξίζει επίσης να πειραματιστείτε με τον καθορισμό κάποιας λάθος ισορροπίας λευκού με συγκεκριμένο σκοπό. Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού σε διαφορετικές θερμοκρασίες για την επίτευξη διαφορετικών αποτελεσμάτων, πιο κοκκινωπές φωτογραφίες για παράδειγμα. 

Εν κατακλείδι, η φωτογραφία στο φως των κεριών είναι δύσκολη, απαιτεί μεγάλη εμπειρία και κατανόηση του φωτισμού, ταχύτητες κλείστρου και άλλα θέματα μπορούν να σας δυσκολέψουν απίστευτα. Από την άλλη πλευρά η εμπειρία μπορεί να προσφέρει εκπληκτικές φωτογραφίες και αποτελέσματα που θα μοιάζουν περισσότερο με έργα ζωγραφικής παρά φωτογραφίες.


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Buy t-shirts

Social Networks

Twitter Flickr Facebook

[To]PICs