-
Όμορφες Τοποθεσίες
Ερευνήστε, βρείτε, ταξιδέψτε σε μέρη ξεχωριστά. Παντού γύρω μας υπάρχουν μέρη με ομορφιές που σας περιμένουν να τις αποκαλύψετε. Μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακρυά ή τρία τετράγωνα παρακάτω.
-
Άνθρωποι
Ανακαλύψτε την ομορφιά που μπορεί να βρίσκεται σε ένα δάκρυ, σε μια κραυγή, σε ένα χαμόγελο. Παρτέ πινέλο και τα την RGB παλέτα σας και ζωγραφίστε πορτραίτα γεμάτα συναίσθημα...
-
Φύση
Πετάει πετάει ο γαϊδαρος; Μπορεί ο γαΐδαρος να μην πετάει αλλά πετούν τα πουλιά και διάφορα έντομα. Η μαγεία της φύσης προσφέρει εξαιρετικά κάδρα για έναν φωτογράφο είτε πηγάζει από το πέταγμα ενός πουλιού, είτε από την απορημένη μουσούδα του αγαπημένου μας γαϊδαράκου.
-
Στούντιο
Πολλές φορές τα τεχνικά μέσα και η ηρεμία του studio μας προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Εργαστείτε μέσα σε αυτό και εκμεταλευτείτε τις δυνατότητες που σας δίνει για να πετύχετε το τέλειο αποτέλεσμα.
-
Φως
Αν δεν υπήρχε το φώς δεν θα υπήρχε φωτογραφία, δε θα υπήρχαν άνθρωποι, δε θα υπήρχε η γη. Τα όμορφα κόλπα του, μπορούν να σας κάνουν να ασχολείστε ώρες με αυτό αλλά ακόμα και να καταστρέψουν μία φωτογραφία σας. Το φως είναι ο σύμμαχός σας, στηριχτείτε πάνω του αλλά προσέξτε τις κινήσεις του.
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα φωτογραφία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα φωτογραφία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Η ποιότητα του φωτός είναι ένα από τα πιο σημαντικά
πράγματα που πρέπει να έχει ο φωτογράφος στο μυαλό του. Είναι μια πολύ
σημαντική παράμετρος σε αυτό που λέμε φωτισμός και καθορίζει πώς θα φαίνεται το
θέμα.
Η ποιότητα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για
να περιγράψει πόσο σκληρό ή μαλακό είναι το φώς. Να σημειώσω βέβαια ότι δεν
έχει να κάνει καθόλου με το πόσο καλός είναι ο εξοπλισμός σας για φωτισμό,
καθώς το φώς όταν φεύγει από την πηγή είναι απλά φώς.
Το πόσο σκληρό ή μαλακό είναι το φως επηρεάζει τη
συνολική εικόνα της φωτογραφίας σας. Είναι εύκολο να καταλάβετε την διαφορά
καθώς το σκληρό φώς παράγει έντονες
σκιές σε αντίθεση με το μαλακό που παράγει πιο ήρεμες σκιάσεις. Έχει να κάνει
ουσιασικά με την μετάβαση από το φώς στην σκιά. Αν η μετάβαση χαρακτηρίζεται
από πολλές διαβαθμίσεις τότε έχουμε μαλακό φώς ενώ αν η μετάβαση είναι απότομη
έχουμε σκληρό φώς.
Το μαλακό φώς συχνά αποκαλείται και διάχυτο καθώς
διαχέεται στο χώρο για να σβήσει όλες τις σκληρές σκιές.
Ο ευκολότερος τρόπος για ένα φωτογράφο να
διαχωρίσει αν μια πηγή θα δώσει σκληρό ή μαλακό φωτισμό είναι το σχετικό
μέγεθός της συγκρινόμενο με το μέγεθος του θέματος. Τα φυσικά μεγέθη βέβαια
μπορεί να είναι τελίως διαφορετικά. Σε
μια ηλιόλουστη μέρα ας πούμε ο ήλιος θα ήταν λαμπερός και θα έδινε σκληρές
σκιές καθώς είναι πολύ μικρος σε σχέση με το θέμα μας δεδομένου ότι είναι πολύ
μακρυά. Σε μια μέρα με συννεφιά όμως φωτεινή πηγή είναι τα σύννεφα που διαχέουν
το φώς. Η επιφάνειά τους θα είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη από το θέμα άρα θα
έχουμε μαλακότερες σκιές.
Ένα φλάς ας πούμε που είναι μικρό παράγει σκληρές
σκιές αν φωτογραφίσεις ένα άνθρωπο. Αν το βάζαμε όμως πίσω από μια καρφίτσα θα
ήταν τεράστιο και οι σκιές πολύ μαλακότερες.
Το σχετικό μέγεθος της πηγής είναι κάτι που
μπερδεύει τους φωτογράφους. Σε αύτό
φταίει η διάχυση του φωτός. Ας πούμε αν φωτογραφίσει ένα μοντέλο με το φλας στο
1 μέτρο και μετά πάς 2 μέτρα πίσω το σχετικό μέγεθος θα έπρεπε να μειώνεται. Αποτέλεσμα θα ήταν
σκληρότερες σκιές. Αν είσαι όμως σε ένα λευκό δωμάτιο το φώς διαχέεται από τους
τοίχους και γεμίζει τις σκιές με αποτέλεσμα να είναι πιο μαλακές. Τι θα γινόταν όμως σε ένα σκοτεινό δωμάτιο;
Απλά οι σκιές θα ήταν σκηρότερες.
Πως χρησιμεύουν πρακτικά στο φωτογράφο αυτά τα δύο
είδη φωτισμού. Αν μιλήσουμε για ένα πορτραίτο ο μαλακός φωτισμός γεμίζει το
πρόσωπο με φώς και δεν δημιουργεί
περιοχές με σκληρές σκιές. Έτσι φαίνεται
πιο πράο και ήρεμο. Ιδανικός για απαλό
φωτισμό σε γυναικεία πρόσωπα. Ο σκληρός φωτισμός από την άλλη είναι πολύ
δραματικός και δίνει σκληρές σκιές. Είναι ιδανικός για να φωτογραφίσεις έναν
άνδρα στον οποίο θέλεις να προσδώσεις
κύρος. Βέβαια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε ένα τέλεια
μακιγιαρισμένο μοντέλοο για να προσδώσει δραματικότητα.
 |
| Σκληρό φως http://pixel-studio.gr/ |
 |
| Μαλακό φως http://pixel-studio.gr/ |
Ένας φωτογράφος όμως το μόνο πράγμα που έχει στο
χέρι και τον ενδιαφέρει να το ελέγξει είναι το flash. Πώς όμως θα κάνει το φλας που σαν μικρή πηγή
δίνει σκληρό φωτισμό να τον απαλύνει; Είναι απλό ψάχνουμε τρόπους να την
κάνουμε μεγαλύτερη. Με ποιό τρόπο; Ας πούμε ρίχνοντας το φως στο ταβάνι. Έτσι
πηγή γίνεται το ταβάνι που είναι σαφώς μεγαλύτερο. Αν ρίξουμε το φώς προς τα
πίσω σε μια ομπρέλα μπορεί να γίνει το ίδιο.
Εν κατακλείδι αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι πως
το μαλακό φώς είναι μεγαλύτερο και πιο επίπεδο γεμίζοντας τις επιφάνειες. Από
την άλλη το σκληρό φως είναι μικρότερο και πιο δραματικό προβάλοντας
λεπτομέρειες και ατέλειες στις επιφάνειες.
Σε αυτό το δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για το Moire, φαινόμενο Maze, τον θόρυβο και τις λάμψεις ακραίων σημείων (Sharpening Halos).
Moire & Maze (Λαβυρινθοειδές Πιξελάρισμα)
Αν μια σκηνή περιέχει περιοχές με επαναλαμβανόμενες λεπτομέρειες (κάτι σαν πυκνό επαναλαμβανόμενο μοτίβο θα το χαρακτήριζα) οι οποίες υπερβαίνουν την ανάλυση της φωτογραφικής μηχανής, μία κυματομορφή moire μπορεί να κάνει τη εμφάνισή της. Τα φίλτρα Anti-alias μειώνουν ή εξαλείφουν το moire αλλά παράλληλα θα μειώσουν την ευκρίνεια της εικόνας. Μερικές φορές, moire μπορεί να προκαλέσει ο εσωτερικός αλγόριθμος επεξεργασία εικόνας της μηχανής για να παράγει παρόμοια φαινόμενα. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα moire και λαβυρινθόμορφα αντικείμενα:
Θόρυβος
Αυτό είναι ένα φαινόμενο που σας έχει προβληματίσει όλους σας. Κάθε εικονοστοιχείο σε ένα αισθητήρα της κάμερας περιλαμβάνει μία ή περισσότερες φωτοευαίσθητες φωτοδιόδους που μετατρέπουν το εισερχόμενο φως σε ηλεκτρικό σήμα, το οποίο θα μετατραπεί στην τιμή χρώματος του pixel στην τελική εικόνα. Αν το ίδιο pixel εκτεθεί πολλές φορές από στην ίδια ποσότητα φωτός, οι προκύπτουσες τιμές χρώματος δεν θα πρέπει να ταυτίζονται, αλλά να έχουν μικρές στατιστικές διακυμάνσεις, αυτό ονομάζεται θόρυβος.
Ο θόρυβος στις ψηφιακές εικόνες είναι πιο αισθητός σε μονότονες επιφάνειες (όπως ο γαλάζιος ουρανός και οι σκιές), ως μονοχρωματικός κόκκος. Ο θόρυβος αυξάνεται με τη θερμοκρασία και αυξάνει επίσης με την ευαισθησία, ειδικά ο θόρυβος χρώματος στις ψηφιακές compact φωτογραφικές μηχανές. Ο θόρυβος αυξάνει επίσης όσο μειώνεται το μέγεθος του πίξελ. Αυτός είναι κι ο λόγος που από ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές μικρού μεγέθους προκύπτουν πολύ πιο θορυβώδης εικόνες από ότι σε ψηφιακές μηχανές SLR. Ο θόρυβος είναι συνήθως πιο ορατός στο κόκκινο και στο μπλε κανάλι σε σχέση με το πράσινο κανάλι.
Halos
Το λογισμικό της φωτογραφικής σας δημιουργεί μια οπτική ψευδαίσθηση της οξύτητας, παράγοντας εικονικά μεγαλύτερη αντίθεση στα άκρα. Αυτό, ωστόσο, αδυνατεί να δημιουργήσει αρκετή λεπτομέρεια πέρα από την ανάλυση της φωτογραφικής μηχανής. Απαλή αντίθεση δημιουργεί σωστότερες άκρες. Η υπερβολή στην αντίθεση κάνει τα άκρα να μοιάζουν ψεύτικα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός φόντου με τη μορφή εξωτερικού φωτοστέφανου και ενός μικρότερου εσωτερικού φωτοστέφανου στο χρώμα του θέματος. Επειδή η διαφορά μεταξύ του φωτοστέφανου στο φόντο και του χρώματος του αντικείμενου είναι μεγαλύτερη από ότι μεταξύ του χρώματος του αντικειμένου και του φόντου, η αντίθεση στα άκρα έχει αυξηθεί, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της ενισχυμένης ευκρίνειας, αλλά επίσης έχει δημιουργήσει τα ανεπιθύμητα φωτοστέφανα.
Ένας όρος που θα συναντήσετε κατά την έρευνα για την επόμενη αγορά DSLR είναι ο όρος «Crop Factor».
Αυτό είναι ένα ελαφρώς πολύπλοκο θέμα και πολλά έχουν γραφτεί για να το εξηγήσουν, θα μου επιτρέψετε να δώσω μια σύντομη εξήγηση.
Ενώ οι κανονικές φωτογραφικές μηχανές φιλμ έπαιρναν φιλμ 35mm (ένα πρότυπο για τη βιομηχανία), υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεταξύ των κατασκευαστών σχετικά με τα μεγέθη του αισθητήρα εικόνας. Το κύριο σημείο αναφοράς, όπως ήταν αναμενόμενο είναι η χρήση των 35mm ως πρότυπο για την «πλήρη εικόνα».
Ενώ οι κανονικές φωτογραφικές μηχανές φιλμ έπαιρναν φιλμ 35mm (ένα πρότυπο για τη βιομηχανία), υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεταξύ των κατασκευαστών σχετικά με τα μεγέθη του αισθητήρα εικόνας. Το κύριο σημείο αναφοράς, όπως ήταν αναμενόμενο είναι η χρήση των 35mm ως πρότυπο για την «πλήρη εικόνα».
Αν συγκρίνουμε το μέγεθος του φιλμ σε μια κανονική SLR (φιλμ 35mm) με τον αισθητήρα εικόνας στις περισσότερες DSLRs θα διαπιστώσουμε ότι το μέγεθος του αισθητήρα DSLRs είναι γενικά μικρότερο (αν δεν είναι αυτό που λέμε DSLR «full frame»).
Οι κάμερες «full frame» πλησιάζουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος του φιλμ και είναι οι επαγγελματικές DSLRs Όλες οι άλλες κάμερες τέλος έχουν μικρότερους αισθητήρες.
Εάν πάρετε μια φωτογραφία με ένα μικρότερο αισθητήρα και τον ίδιο φακό, θα δείτε μια μια μικρότερη περιοχή της σκηνής.
Δείτε το παράδειγμα παρακάτω.
Μαύρο - Full Frame
Κόκκινο - 1,3 φορές Παράγοντας Περικοπής
Κίτρινο - 1.5x φορές Παράγοντας Περικοπής
Πράσινο - 1.6x φορές Παράγοντας Περικοπής
Όταν μεγεθύνετε εικόνες στο ίδιο μέγεθος από διαφορετικούς αισθητήρες αυτοί με το μικρότερο μέγεθος αισθητήρα θα είναι περισσότερο μεγεθυμένες – και θα φαίνονται μεγαλύτερες.
Ως αποτέλεσμα – αν βάλετε ένα φακό σε μια φωτογραφική μηχανή με ένα μικρότερο αισθητήρα ο φακός θα δείχνει τα πράγματα μεγαλύτερα.
Έχουμε περιλάβει ένα πίνακα που δείχνει τα αντίστοιχα μεγέθη φακού για διαφορετικούς παράγοντες περικοπής. Η στήλη αριστερά είναι η εστιακή απόσταση του φακού σε μια full frame μηχανή.
Τι “crop factor” έχει η μηχανή σας όμως; Δείτε κάποιες από τις πιο γνωστές.
1,3 φορές - Canon EOS 1D/1D MkIIN
1.5x - Nikon D40/D50/D70/D70s/D80/D200/D2XD2Hs Minolta 7D/Fuji S3 Pro Pentax istDS/K100D/K110D/K10D
1.6x - Canon EOS 300D/400D/20D/30D
2.0x - Olympus E-400/E-500/E-300/E-1
Η καλή φωτογραφία εξαρτάται πολύ περισσότερο από τη δεξιότητα από ότι από τα εργαλεία. Οι καλές φωτογραφικές μηχανές δεν εγγυώνται τις όμορφες φωτογραφίες, και υπάρχουν αρκετοί γνωστοί επαγγελματίες φωτογράφοι που φωτογραφίζουν με φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης. Το μυστικό για μια εξαιρετική φωτογραφία είναι ριζωμένο στην κατανόηση των τεχνικών στοιχείων των φωτογραφιών και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Σύνθεση, αντίθεση, ισορροπία χρώματος, βάθος πεδίου - όλα συνδυάζονται και κάνουν μια φωτογραφία μοναδική, χωρίς την κατανόηση αυτών των στοιχείων θα υποφέρετε.
Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, την αντίθεση.
Τι είναι αντίθεση;
Αντίθεση είναι το εύρος της διαφοράς μεταξύ των διαφορετικών τόνων σε μια φωτογραφία. Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, περιγράφει τη διαφορά μεταξύ των πιο σκοτεινών και φωτεινών περιοχών, αλλά και ορίζει τις διαβαθμίσεις του γκρι. Στην έγχρωμη φωτογραφία, η αντίθεση χρησιμοποιείται για το πόσο απότομα τα χρώματα εναλλάσσονται μεταξύ τους.
Πώς να ελέγξετε την αντίθεση
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ελέγξει κανείς την αντίθεση των εικόνων του. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να εισάγετε τις εικόνες σας σε ένα ψηφιακό πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών και να χρησιμοποιήστε το εργαλείο της αντίθεσης για να ρυθμίσετε τα επίπεδα αντίθεσης μέχρι να πετύχετε την εμφάνιση που θέλετε. Στο σκοτεινό θάλαμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα στο μεγενθυτή σας για να αυξηθεί το επίπεδο της αντίθεσης.
Ο έλεγχος της αντίθεσης είναι λίγο πιο περίπλοκος μέσα στη μηχανή, και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες φωτισμού, τα φίλτρα φακών, καθώς και το χρόνο έκθεσης σας. Μια καλή ιδέα είναι να φωτογραφίζετε με προσοχή και να επιλέγετε ελαφρώς λιγότερη αντίθεση από ότι χρειάζεστε δεδομένου ότι μπορείτε να αυξήσετε πάντα την αντίθεση αργότερα χωρίς απώλεια της ποιότητας.
Η καλή ποιότητα της αντίθεσης
Αν και μπορεί να γίνει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το τι είναι "σωστό» από την άποψη της αντίθεσης, θέλετε οι τόνοι σας να πηγαίνουν από τους σκοτεινούς στους πολύ φωτεινούς με κάθε χρώμα μεταξύ τους να φαίνεται στη φωτογραφία. Αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες που θέλετε πλήρες μαύρο, άσπρο και κάθε σκιά μεταξύ τους. Ουσιαστικά, καλή αντίθεση είναι αυτή που επιτρέπει στα χρώματά σας να ξεχωρίζουν ή τα θέματά σας να είναι σαφή από πλευράς χρωμάτων.
Επεξεργασία
Τα εργαλεία dodge και burn είναι ένα κλασικό τέχνασμα στην εργαλειοθήκη του φωτογράφου. Αυτή είναι μια μέθοδος για τη ρύθμιση της αντίθεσης των επιμέρους τμημάτων μιας εικόνας, σε αντίθεση με το όλο θέμα. Αυτό βοηθά στην τροποποίηση της σύνθεσης (όπως το να σκουραίνει το φόντο) και την εκφώτηση του θέματος ή βελτιώνοντας τη συνολική εμφάνιση της εικόνας.
Φωτογραφίες που έγινε "dodge" έχουν τομείς οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι στο φως για μικρότερες χρονικές περιόδους ή όταν κάνουμε ψηφιακό μοντάζ μπορούμε με αυτό τον τρόπο να αφαιρέσουμε αντίθεση από αυτές τις για να εξισορροπήσουμε τις διαφορές. Μέρη στη φωτογραφία σας που γίνεται "burn" θα έχουν υψηλότερη αντίθεση.
Μπορεί να είναι δύσκολο να ελεγχθεί η αντίθεση της εικόνας σας, αλλά με λίγη εξάσκηση θα γίνει πάρα πολύ ευκολότερο. Ένα καλό ποσό αντίθεσης συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορίας που λέει η φωτογραφία σας και κάνει τα σημαντικά πράγματα να ξεχωρίζουν. Όταν φωτογραφίζετε, πάντα προσπαθήστε να φανταστείτε τι επιλογές έχετε στην αντίθεση σας προτού φωτογραφήσετε. Όπως συμβαίνει πάντα, η πρακτική τα κάνει τέλεια!
Όλα τα pixel σε μια ψηφιακή εικόνα έχουν μία τετράγωνη μορφή. Για το λόγο αυτό αν κάνετε ζουμ σε περιοχές όπου υπάρχουν διαγώνιες γραμμές ή κύκλοι, θα παρατηρήσετε ότι έχουν μια οδοντωτή εμφάνιση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα aliasing ή βαθμωτό. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα.
Το anti-aliasing είναι ένας αλγόριθμος που κάνει αυτό το είδος των άκρων που είδαμε πολύ πιο ομαλές. Η βασική ιδέα πίσω από αυτόν τον αλγόριθμο είναι να δημιουργήσει γειτονικά pixel από την εμφάνιση του μέσου όρου των τριγύρω pixel τους. Αυτό θα δημιουργήσει μια πολύ ομαλότερη εικόνα στα άκρα και αυτό θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της εμφάνισης της εικόνας. Αυτός ο αλγόριθμος εφαρμόζεται συνήθως στο λογισμικό που εμφανίζει τις εικόνες, αλλά υπάρχουν και κάμερες που έχουν anti-aliasing ενσωματωμένο στο firmware τους. Εδώ μπορείτε να δείτε την παραπάνω εικόνα με ένα anti-aliasing 16x.
Τα κεριά είναι μια μοναδική πηγή φωτός. Χρησιμοποιώντας το φως των κεριών ως φωτισμό σε μια σκηνή μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτική φωτογραφίες. Η θερμοκρασία των κεριών είναι διαφορετική από το φλας, το φως της ημέρας ή τον κανονικό λαμπτήρα. Το να χρησιμοποιήσεις το φως των κεριών είναι δύσκολο και απαιτεί εμπειρία. Αυτό το άρθρο θα σας δώσει κάποιες βασικές ιδέες για να αρχίσετε να πειραματίζεστε.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους
--Μπορούν να είναι μια πηγή φωτός που φωτίζει ένα αντικείμενο στη φωτογραφία, αλλά να μην φαίνονται αυτά στη φωτογραφία.
--Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή φωτός και επίσης να συμμετέχουν ως αντικείμενο στην τελική φωτογραφία
--Μπορούν να συμμετέχουν ως αντικείμενο από μόνα τους στη φωτογραφία.
Θυμηθείτε ότι πρέπει να εξαλειφθούν άλλες πηγές φωτός. Ο στόχος των φωτογραφιών με το φως των κεριών είναι η επίτευξη ενός αποτελέσματος που να βασίζεται στα μοναδικά χαρακτηριστικά που το φως των κεριών παρέχει, όπως τη ζεστασιά του. Για να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες πηγές φωτός που μολύνουν τη σκηνή. Μια απλή δοκιμή για αυτό είναι να σβήσετε όλα τα κεριά και να βεβαιωθείτε ότι το σκηνικό είναι τελείως σκοτεινό. Δεν χρειάζεται να πω ότι θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το flash στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας έχει ρυθμιστεί στη θέση off. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μικρό ποσό επιπρόσθετου φωτισμού. Μετά από πειραματισμό και την απόκτηση εμπειρίας με τη φωτογραφία στο φως των κεριών θα αποκτήσετε μια διαίσθηση πότε να επιτρέπετε κάποια άλλη πηγή φωτός να διεισδύσει στην σκηνή. Έχει φυσικά σημασία και σε ποιες γωνίες και εντάσεις.
Το φως των κεριών δεν είναι τόσο ισχυρό όσο άλλες πηγές φωτός. Είναι πολύ ασθενέστερο από ότι το φλας σας. Για το λόγο αυτό η φωτογράφηση των κεριών είναι σχεδόν πάντα φωτογράφηση με αργή ταχύτητα κλείστρου. Αν και συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια ρύθμιση στην οποία να μεγιστοποιήσετε το πλάτος του ανοίγματος και να ελαχιστοποιήσετε την ταχύτητα του κλείστρου είναι πιθανό ότι θα καταλήξετε να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αργές ταχύτητες κλείστρου.
Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη:
Κούνημα της κάμερας – μπορεί να εξαλειφθεί με τη χρήση τρίποδου ή με την τοποθέτηση της κάμερας σε μια σταθερή επιφάνεια και χρησιμοποιώντας το φωτογραφικό χρονόμετρο.
Αντικείμενα που κινούνται - σε περίπτωση που τα αντικείμενα κινούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία το κλείστρο είναι ανοιχτό η φωτογραφία θα εμφανίζεται αλλοιωμένη. Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα που φωτογραφίζονται δεν κινούνται. Μια άλλη πηγή κίνησης είναι η κίνηση της ίδιας της φωτεινής πηγής (της φλόγας δηλαδή).
Τα κεριά τείνουν να τρεμοπαίζουν - αν και είναι δύσκολο να εξαλειφθεί εντελώς το φαινόμενο αυτό και κάποια που τρεμοπαίζουν είναι ευπρόσδεκτα, προκειμένου να πάρετε ένα καλό αποτέλεσμα από το φως των κεριών - συνιστάται να αποτρέψετε το ακραίο τρεμόπαιγμα. Αυτό μπορεί να γίνει για παράδειγμα με τη διασφάλιση ότι δεν υπάρχει άνεμος που πνέει στη σκηνή, ότι τα κεριά είναι σε σχετικά σταθερές επιφάνειες, και ότι ήταν αναμμένα για λίγη ώρα ώστε να και καίνε με συνέπεια.
Ο καθορισμός της σωστής ταχύτητας του κλείστρου είναι επίσης δύσκολος. Δεδομένου ότι το φως κεριών είναι φωτεινό στη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά είναι συγκεντρωμένο σε μια μικρή περιοχή και πολύ ασθενές λίγο μακρύτερα από το κερί η αυτόματη φωτομέτρηση θα είναι λάθος. Χρησιμοποιώντας αυτόματη ρύθμιση της κάμερας είναι μια καλή αρχή. Προσπαθήστε να πάρετε μερικές φωτογραφίες με τις πιο αργές και πιο γρήγορες ταχύτητες κλείστρου και να εξερευνήσετε τα αποτελέσματα, ώσπου να καταλήξετε σε μια δική σας επιλογή ταχύτητας.
Η ποσότητα του φωτός στη σκηνή εξαρτάται από τον αριθμό των κεριών που χρησιμοποιούνται. Δεδομένου ότι τα κεριά δεν είναι μια ισχυρή πηγή φωτός συνήθως θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μερικά κεριά ακόμα. Μερικές φορές θα θέλαμε μόνο ένα μικρό αριθμό των κεριών να εμφανίζεται στη φωτογραφία η ίδια, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και κάποια που δεν φαίνονται για να έχετε ακόμα περισσότερο φως στη σκηνή. Όταν το κάνουμε αυτό βεβαιωνόμαστε ότι τα πρόσθετα κεριά τοποθετούνται με τρόπο που να έχει νόημα - για παράδειγμα - δεν δημιουργούν σκιές που δεν φαίνονται φυσιολογικές σε σχέση με τα κεριά στη φωτογραφία.
Ο φωτισμός είναι τέχνη. Χρησιμοποιώντας το φως των κεριών, ως πηγή φωτός είναι τέχνη από μόνο του και απαιτεί εμπειρία. Υπάρχουν μερικοί βασικοί κανόνες για την τοποθέτηση ενός κεριού. Για παράδειγμα, είναι σίγουρο ότι τα κεριά θα πρέπει να είναι πιο κοντά στην κάμερα από τα αντικείμενα. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα θα είναι μια σιλουέτα των αντικειμένων. Διαφορετικές οπτικές γωνίες φωτισμού δημιουργούν διαφορετικές αποχρώσεις και διαφορετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, αν φωτογραφίζετε ένα πρόσωπο και τα κεριά τοποθετούνται σε χαμηλή θέση σε σχέση με το πρόσωπο του ατόμου - θα πάρετε ένα πιο τρομακτικό αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά - εάν τα κεριά τοποθετούνται στο ίδιο ύψος με το πρόσωπο του ατόμου θα πάρετε ένα πιο ζεστό και απαλό αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί το φως του κεριού και η τοποθέτηση σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την επίδραση που θέλετε να έχει. Περισσότερα από ένα κεριά μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές θέσεις για να δημιουργήσετε πιο περίπλοκη επίδραση και να εξαλείψετε τις ανεπιθύμητες σκιές. Η καλύτερη συμβουλή είναι να λάβετε πολλές φωτογραφίες και να πειραματιστείτε με διαφορετικές θέσεις και γωνίες.
Τελευταίο, αλλά αν μη τι άλλο σημαντικό είναι η ισορροπία λευκού. Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές μπορούν να ρυθμιστούν για να αντισταθμίσουν τη συγκεκριμένη πηγή φωτός που χρησιμοποιείται. Αν και οι περισσότερες κάμερες μπορούν να εντοπίσουν αυτόματα και να ορίσουν σωστά την ισορροπία - είναι καλύτερα να την ρυθμίσετε χειροκίνητα. Κάποιες φωτογραφικές μηχανές περιλαμβάνουν το κερί ως επιλογή ισορροπίας λευκού. Αξίζει επίσης να πειραματιστείτε με τον καθορισμό κάποιας λάθος ισορροπίας λευκού με συγκεκριμένο σκοπό. Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού σε διαφορετικές θερμοκρασίες για την επίτευξη διαφορετικών αποτελεσμάτων, πιο κοκκινωπές φωτογραφίες για παράδειγμα.
Εν κατακλείδι, η φωτογραφία στο φως των κεριών είναι δύσκολη, απαιτεί μεγάλη εμπειρία και κατανόηση του φωτισμού, ταχύτητες κλείστρου και άλλα θέματα μπορούν να σας δυσκολέψουν απίστευτα. Από την άλλη πλευρά η εμπειρία μπορεί να προσφέρει εκπληκτικές φωτογραφίες και αποτελέσματα που θα μοιάζουν περισσότερο με έργα ζωγραφικής παρά φωτογραφίες.
Φωτισμός φωτογραφίας - είναι μια από τις πιο σημαντικές πτυχές για τον τρόπο που τραβάτε τις φωτογραφίες σας, και τον τρόπο που αναδεικνύονται. Η δυσκολία έγκειται στις διαφορετικές, συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού: φωτογραφία μπορεί να ληφθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, το πρωί ή το βράδυ, μερικές φορές σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Σ’ αυτό το άρθρο θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε ορισμένες βασικές ιδέες και συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε τον φωτισμό με απλά λόγια για όσους ξεκινάνε με την φωτογραφία.
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες φωτογράφους κατά τη λήψη και την επεξεργασία φωτογραφιών ώστε να ανατρέψουν τον κακό φωτισμό και να πάρουν καλές λήψεις. Ας εξετάσουμε τις βασικές μεθόδους λήψης σε διαφορετικό φωτισμό και τις πηγές φωτισμού.
Συνθήκες Δρόμου
Όταν φωτογραφίζετε στο δρόμο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή της ημέρας (καιρικές συνθήκες) και την ώρα της ημέρας, καθώς οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά ή να επιδεινώσουν την ποιότητα των φωτογραφιών. Για παράδειγμα, στη συννεφιά οι εικόνες μπορεί να αποκτήσουν ένα βαρετό και λιγότερο θετικό τόνο ή βλέμμα από ότι σε μια ηλιόλουστη ημέρα, αλλά σε μια ηλιόλουστη ημέρα, διατρέχετε τον κίνδυνο της υπερβολικής αντίθεσης ή έκθεσης στη φωτογραφία. Οι βέλτιστες συνθήκες για τις περισσότερες φωτογραφήσεις στο δρόμο είναι μια ηλιόλουστη μέρα με λίγα σύννεφα στον ουρανό. Ο ήλιος πρέπει να είναι πίσω και ελαφρώς προς την πλευρά του φωτογράφου. Και, φυσικά, ο καλύτερος χρόνος για να πάρετε τις εικόνες σας είναι λίγο πριν το πρωί, γιατί αυτή τη στιγμή της ημέρας οι συνθήκες φωτισμού για την φωτογραφία είναι κοντά στο ιδανικό.
Αν είστε σε φωτογράφηση στο δρόμο, να είστε προσεκτικοί κατά τη λήψη με τον ήλιο, στην προκειμένη περίπτωση, ο φωτισμός μπορεί να προκαλέσει τις εικόνες ξεθωριασμένες, χαμηλής αντίθεσης, και με τα χρώματα να μην είναι έντονα. Στη φωτογραφία, υπάρχουν τεχνικές για λήψη με οπίσθιο φωτισμό, ή αντίθετο φως, και όταν τις χρησιμοποιείτε μπορείτε να πάρετε εξαιρετικής ποιότητας φωτογραφίες. Μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε το φλας όταν ένα αντικείμενο είναι πού σκοτεινό. Όταν βρίσκεστε έξω μην τείνετε το φακό της κάμερας απευθείας προς τον ήλιο, γιατί το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να χαλάσει τον αισθητήρα της κάμερας.
Εσωτερικός φωτισμός
Η επιλογή του φωτισμού κατά τη φωτογράφηση σε εσωτερικούς χώρους δεν είναι λιγότερο σημαντικός παράγοντας. Το βέλτιστο φως για την φωτογράφηση εντός χώρων είναι το φως της ημέρας, αλλά αν δεν υπάρχει αρκετός, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο φλας ή επιπρόσθετα. Η εκτίμηση για την επιλογή του φωτισμού για κάθε εικόνα είναι ξεχωριστή και συχνά εξαρτάται από την έκθεση και το θέμα σας. Παρ 'όλα αυτά, θα πρέπει πάντοτε να καθοδηγείται από ορισμένους κανόνες.
Πρώτα απ 'όλα, να θυμάστε ότι ο φωτισμός ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την απόσταση από την πηγή του φωτός. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο μακριά είστε από το παράθυρο, η επιδείνωση του φωτισμού που θα παρατηρήσετε είναι μεγαλύτερη. Πάντα προσπαθήστε να φωτογραφίζετε όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το παράθυρο, και μην στέκεστε μεταξύ της φωτεινής πηγής και του θέματος, επειδή μπορείτε να ρίξετε σκιά. Λήψη με οπίσθιο φωτισμό, όταν το αντικείμενο είναι μεταξύ σας και της φωτεινής πηγής, μπορεί να γίνει μόνο με το φλας, αλλιώς θα πάρετε μόνο το περίγραμμα του θέματος.
Ανεπαρκές φως γενικά
Σε περίπτωση ανεπαρκούς φυσικού φωτός, ο ευκολότερος τρόπος για να επιτευχθεί μια καλή φωτογραφία είναι η χρήση του φλας της φωτογραφικής σας μηχανής ή με αύξηση της ευαισθησίας. Χρησιμοποιώντας μεγάλες τιμές της ευαισθησίας οδηγεί σε μια κοκκώδη εικόνα που είναι αισθητή ακόμα και σε μικρές εικόνες, οπότε αν δεν είστε επαγγελματίας με πολλές γνώσεις και πείρα, δοκιμάστε με το φλας.
Πρώτα απ 'όλα, βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωστή απόσταση από το θέμα. Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με το φλας από απόσταση 1 έως 1,5 μέτρα μπορεί να αντανακλούν το φως, και εικόνες στις οποίες το θέμα είναι μακρύτερα από 10 μέτρα να είναι πολύ σκοτεινές. Ως εκ τούτου, η βέλτιστη απόσταση για λήψεις χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο φλας θα πρέπει να είναι 1,5 έως 10 μέτρα. Κατά τη χρήση του φλας, οι φωτογραφίες έχουν συχνά το λεγόμενο φαινόμενο των κόκκινων ματιών, έτσι μπορείτε να το αφαιρέσετε χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο πρόγραμμα στην κάμερα ή με μεταεπεξεργασία. Όταν η φωτογράφηση γίνεται με φλας, δώστε προσοχή στα διάφορα αντικείμενα που το αντικατοπτρίζουν που εμπίπτουν στο κάδρο. Για να μην χαλάσει την εικόνα σας, αλλάξετε τη γωνία, για να απαλλαγείτε από αυτό το αποτέλεσμα.
Αυτά τα λίγα για όσους ξεκινάτε τώρα με την φωτογραφία, σε επόμενα άρθρα μας θα εξηγήσουμε με πιο εξειδικευμένους τρόπους πως να φωτογραφήσετε σε διαφορετικές συνθήκες.
Το εφέ ζουμ όσον αφορά τη φωτογραφία χρησιμεύει καθώς παίρνετε μια εικόνα για να κάνει το θέμα να κινείται είτε προς το μέρος σας ή μακριά από εσάς με ένα είδος γραμμών κίνησης (δημιουργήματα) . Είναι επίσης γνωστή ως μετακίνηση του φακού. Αυτό που θα μιλήσουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα που προκαλείται, κατα την φωτογράφηση μέσω της κάμερας και όχι με τεχνικές post-production (με όρους photoshop αυτό που λέμε "radial blur"). Κατά την φωτογράφηση, αναζητώ τέτοιες ευκαιρίες όπου θα μπορούσα να εφαρμόσω την τεχνική αυτή, όπου είναι δυνατόν απλώς για να προσφέρω περισσότερες επιλογές στον εαυτό μου και το θεατή.
3 βασικά βήματα για να πετύχει το εφέ
Ι. Ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου σας σε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα
ΙΙ. Συνθέστε και κάντε μια λήψη.
ΙΙΙ. Τραβώντας τη φωτογραφία μεταξύ του όταν το κλείστρο ανοίγει και κλείνει, θα πρέπει να κάνετε zoom in και zoom out το φακό σας.
Ως συνήθως, θα πρέπει να κάνετε πολλή πρακτική εξάσκηση, ώστε να είστε σε θέση να συλλάβετε ένα ωραίο αποτέλεσμα και αυτό είναι που θα σας χαροποιήσει.
Συμβουλές για να πάρετε καλύτερα αποτελέσματα
Επιλέγοντας την ταχύτητα του κλείστρου - Επιλέξτε μια ταχύτητα κλείστρου αρκετά μεγάλη για να μπορέσει να κινηθεί ο φακός σας από το ένα άκρο στο άλλο. Δεν υπάρχει μία τυπική ρύθμιση για την ταχύτητα του κλείστρου σας για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων. Λίγοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν. Πάντα ελέγξτε την κατάσταση στο σημείο της λήψης σας.
Α. Επίπεδο του διαθέσιμου φωτός.
Β. Τύπος φακού που χρησιμοποιείτε.
Γ. Εύρος της κίνησης της φωτογραφικής μηχανής σας ή του αντικείμενου.
Και πάλι, πειραματιστείτε με διαφορετικές ταχύτητες κλείστρου και δείτε το αποτέλεσμα. Διαφορετική ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα.
Διάφραγμα - Ενώ η ρύθμιση διαφράγματος δεν είναι η πιο κρίσιμη για την απόκτηση ενός ωραίου ζουμ αποτελέσματος, όταν χρησιμοποιείτε μια πιο αργή ταχύτητα κλείστρου μπορεί να έχετε κάποιο πρόβλημα με την υπερέκθεση (ανάλογα με τη συνολική κατάσταση φωτισμού) που αφήνει περισσότερο φως στη φωτογραφική σας μηχανή. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε την πιθανή υπερέκθεση με την επιλογή ενός μικρότερου διαφράγματος (μεγάλους αριθμούς f).
Ζουμ - Για να πάρετε μια συμπαθητική ομαλή κίνηση στην εικόνα σας, θα πρέπει να είστε σε θέση να κάνετε ζουμ ομαλά και σταθερά (ομαλή ροή κατά το ζουμ). Μην επιταχύνετε σε ένα σημείο και μετά να επιβραδύνετε σε κάποιο άλλο σημείο κατά το ζουμ.
Δεν έχει σημασία αν κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση για να πάρετε το αποτέλεσμα που θέλετε, αν και έχουν διαφορές μεταξύ τους. Δοκιμάστε και τους δύο τρόπους και θα δείτε τα διαφορετικά αποτελέσματα.
Κάντε χρήση των φώτων – Τα φώτα μπορεί όντως να παράγουν θεαματικά αποτελέσματα.
Για παράδειγμα σε μια φωτογραφία που τραβάτε κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης σε ένα στάδιο όπου η σκηνή είναι καλά φωτισμένη με τα πολύχρωμα φώτα στο μέρος που είναι οι θεατές θέλετε να είναι σκοτάδι. Σε αυτή την περίπτωση ρίχνετε μια λάμψη τόσο ώστε να παγώσετε τα θέματα σας στο πρώτο πλάνο.
Ελπίζω να ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο μας. Μην ξεχνάτε να απολαμβάνετε και να διασκεδάζετε με την κάμερά σας. Θυμηθείτε ότι τα πάντα θέλουν εξάσκηση.
1) Ποτέ μην φωτογραφίζετε το θέμα σας καταπρόσωπο! Γνωρίζετε ότι όταν φωτογραφίζετε έναν άνθρωπο και με τους δύο ώμους και τα δάχτυλα των ποδιών του, να δείχνουν σε σας, δημιουργείτε μια πολύ κολακευτική εικόνα; Η θέση του σώματος δημιουργεί ένα εμπόδιο στη ροή του φωτός όμως. Αν είστε master, τότε κάντε το, αλλά αν όχι, μην το επιχειρήσετε! Αντ' αυτού, γυρίστε το θέμα σας σε μια γωνία σε σχέση με την κάμερα. Εάν η γωνία του κεφαλιού είναι σωστή, δεν θα πρέπει να είστε σε θέση να δείτε καλά το αυτί του υποκειμένου.
2) Μην έχετε ποτέ τα θέματά σας κατά πρόσωπο στον ήλιο! Βάζοντας τον ήλιο πίσω από τα θέματα σας παρέχει ένα ωραίο φως στα μαλλιά και δίνει βάθος στο πορτρέτο σας. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί πολύ όμορφο κατά την φωτογράφηση με την ανατολή και το ηλιοβασίλεμα!
3) Μην δίνετε έμφαση στην μύτη! Έχω δει αυτό το λάθος να γίνεται πολύ συχνά, και φαντάζομαι το έχετε κάνει κι εσείς ... Συνήθως οι φωτογράφοι προτιμούν η κάμερα να είναι ελαφρώς πιο πάνω κοιτάζοντας προς τα κάτω το θέμα. Επίσης, είναι καλό να είναι στο ίδιο ύψος. Προσέξτε κατά τη διαμόρφωση του κάδρου σας να μην φαίνονται τα ρουθούνια γιατί μπορεί ακόμα κι ένα πολύ όμορφο πρόσωπο να το κάνετε αποκρουστικό.
4) Αποφύγετε το έντονο ασπράδι των ματιών! Θέλετε στα θέματα η ίριδα να είναι στη μέση του ματιού τους. Κοιτάξτε το θέμα σας. Ζητήστε του να κρατήσει το πρόσωπό του προς το μέρος σας, αλλά να κοιτάξει δεξιά με τα μάτια του. Τώρα αυτό που φαίνεται είναι άσπρο. Αυτό δημιουργεί μια πολύ κακή εικόνα... Αν χρειάζεται να μετακινήσετε τα θέματα σας εκτός της κατεύθυνση της κάμερας, ζητήστε τους να κοιτάξουν σε ένα σημείο ακριβώς μπροστά τους ή να γυρίσουν το βλέμμα τους προς εσάς.
5) Ποτέ μην τοποθετείτε ένα θέμα τόσο κοντά σε ένα φόντο γιατί μπορεί να πάρετε μια σκληρή μαύρη σκιά. Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται, αν δεν χρησιμοποιήσουν φλας, ότι οι σκιές πάνω στα σκηνικά δεν θα είναι σοβαρό ζήτημα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Κάποια άλλη πηγή φωτός μπορεί να δώσει σκιά στο θέμα. Είναι σημαντικό να αφήσετε το φως να τυλιχτεί γύρω από το θέμα για να δημιουργήσετε ένα μαλακότερο φως. Όταν μπορείτε, τραβήξτε το 2 μέτρα ή και μακρύτερα από το σκηνικό.
6) Μην τοποθετείτε τα θέματα σε περίεργες και άβολες πόζες! Οι πιθανότητες η λήψη να μην είναι πολύ φυσική αν το κάνετε, είναι πολύ μεγάλες! Αν και μερικές φορές είναι διασκεδαστικό σαν ζέσταμα ή για να σπάσει ο πάγος, αλλά το θέμα σας δεν θα είναι ευχαριστημένο σε μια άκαμπτη και αμήχανη σκηνή. Όταν θα σκέφτεστε εκείνη την στιγμή, θα θυμάστε πόσο περίεργα και παράξενα αισθανθήκατε κατά τη δημιουργία της.
7) Ποτέ μην βάζετε έναν άντρα σε μια θηλυκή πόζα εκτός αν σας ζητηθεί! Κατά την φωτογράφηση ανδρών, είναι πάντα καλό να αναδείξουμε το βαρύ αρσενικό χαρακτήρα τους. Μην χρησιμοποιείτε το ίδιο βάθος κλίσης του κεφαλιού που θα χρησιμοποιήσετε για μια γυναίκα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τους ώμους του και τα χέρια σε ορθές γωνίες, για να αποδώσετε ένα χαρακτηριστικό δύναμης.
8) Αποφύγετε το γύρισμα των θεμάτων σας προς τα πίσω! Ο κανόνας αυτός ισχύει για κάθε άτομο, εκτός από τα βρέφη και τα μωρά και ακόμα και τότε πρέπει να χρησιμοποιείται με φινέτσα και να μην υπερβάλλουμε. Αν το θέμα σας δεν ποζάρει για πορνό, αυτό είναι γελοίο. Θυμηθείτε ότι αυτό που είναι πιο κοντά στην κάμερα, θα εμφανιστεί μεγαλύτερο, λόγω προοπτικής. Δεν είναι καθόλου κολακευτικό!
9) Αποφύγετε αντικείμενα στο παρασκήνιο τα οποία καταστρέφουν την εικόνα σας! Μπορείτε να πλαισιώσετε το πορτρέτο σας με οτιδήποτε, απλά την ώρα που έχει πάρει την κατάλληλη έκφραση και στάση, τότε που είστε έτοιμοι να τραβήξετε τη φωτογραφία, ρίξτε μια ματιά γύρω. Αν επικεντρωθείτε μόνο στο θέμα, μπορείτε να χάσετε το δέντρο ή το φανάρι κυκλοφορίας που πετάγεται από την κορυφή του κεφαλιού του! Ελέγξτε το χώρο πριν ξεκινήσετε την φωτογράφηση για τέτοια πιθανά εμπόδια και ρίξτε μια κλεφτή ματιά πριν κάνετε κλικ. Αυτό σίγουρα θα σας γλιτώσει από το να πατήσετε το delete πολλές φορές.
10) Αποφύγετε τα γυαλιά! Πρώτον, να ζητήσετε ευγενικά από το θέμα σας, εάν νιώθει καλά να πάρετε κάποια πλάνα χωρίς τα γυαλιά. Εάν δεν το υποχρεώσετε να το κάνει όλη την όλη την ώρα, αυτό θα λειτουργήσει. Αν έχετε τον έλεγχο του φωτισμού, μπορείτε να απομακρύνετε τις σκιές που δημιουργούν με ένα κάτοπτρο. Αν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο, η αναπήδηση φλας στο ανώτατο όριο ή κοντά σε τοίχο για να αποφύγετε το έντονο φως, θα ήταν χρήσιμη. Αν δεν μπορείτε να εφαρμόσετε την αναπήδηση, ρίξτε φως από μια ψηλότερη γωνία και να ζητήστε από το θέμα να καθίσει ή να κλίνει προς τα εμπρός λίγο.
Φωτογράφος | Designer | Αρχισυντάκτης
Συχνά μιλάμε για λάθη που μπορεί να γίνουν κατά την λήψη αλλά δεν είναι μόνο αυτά λάθη μπορούν να γίνουν και κατά την επεξεργασία αλλά και μετά. Εδώ είναι κάποια από τα κοινά λάθη και πώς να τα αποφύγετε.
Λήψη με RAW όταν δεν πρέπει. Για κάποιο οι φωτογράφοι αισθάνονται την ανάγκη πάντα να αποθηκεύουν RAW αρχεία, διότι παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και υψηλότερη ποιότητα στο τελικό προϊόν. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω σε αυτό! Αλλά, δεν είναι πάντα η σωστή επιλογή, την ανάγκη να λάβετε αρχεία RAW πρέπει να την ερευνήσετε πριν να ξεκινήσετε. Επιπλέον, μια σωστή κατανόηση του πώς θα επεξεργαστείτε την εικόνα μετά είναι απαραίτητη. Οι περισσότεροι μεγάλοι φωτογράφοι είναι απλά μεγάλοι φωτογράφοι και δεν καταδέχονται να καταπιαστούν με την επεξεργασία! Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες που χρησιμοποιούν μια ομάδα ψηφιακών καλλιτεχνών για την επεξεργασία και παροχή του τελικού αποτελέσματός τους - θα προτιμούσα να είναι η λήψη, αυτό στο οποίο θα είστε καλοί. Το JPG δεν είναι πάντα η απάντηση, αλλά δεν είναι και το RAW, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
Διόρθωση χρώματος σε μια μη καλιμπραρισμένη οθόνη. Είναι το πιο σημαντικό λάθος που μπορεί να κάνετε! Ανεξάρτητα από το αν λαμβάνετε RAW ή JPG, δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε διόρθωση ή αναπροσαρμογή όσον αφορά την ανάδειξη και των λεπτομερειών των σκιών ή της απόχρωσης και του κορεσμού χωρίς μια σωστά καλιμπραρισμένη οθόνη. Χρησιμοποιώντας μια συσκευή και το κατάλληλο λογισμικό μπορείτε σωστά και με ακρίβεια να ρυθμίσετε οποιοδήποτε κομμάτι μιας ψηφιακής φωτογραφίας, αλλιώς ίσως να κάνετε διορθώσεις με τα μάτια κλειστά. Αν δεν μπορείτε να πάρετε μια τέτοια συσκευή, θα μπορούσατε να προσπαθήσετε να καλιμπράρετε την οθόνη σας χειροκίνητα, αλλά αυτό δεν είναι η ιδανική λύση.
Μετατροπή σε λάθος χρωματικό χώρο. Αν κάνετε εκτυπώσεις, πρέπει πάντα να είναι σε RGB ή sRGB χώρο. Ανεξάρτητα από το τι έχετε διαβάσει στο διαδίκτυο, η CMYK μορφή σπάνια χρησιμοποιείται στη βιομηχανία εκτύπωσης φωτογραφιών αν συνεργάζεστε με ένα παραδοσιακό εργαστήριο εκτύπωσης. Τα καλά εργαστήρια φωτογραφίας τυπώνουν σε RGB.
Δεν αποθηκεύετε τα πρωτότυπά σας. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία και την αποθήκευση των φωτογραφιών σας, μην σώσετε πάνω από τα πρωτότυπα. Οι τάσεις έρχονται και παρέρχονται και λίγα χρόνια από σήμερα βαριά βινιεταρισμένα, πολλαπλά επεξεργασμένα και επεξεργασία τύπου λομογραφίας μπορεί να είναι λιγότερο ελκυστική. Πάντοτε, να δίνετε στον εαυτό σας έναν τρόπο να πάει πίσω στο αρχικό αρχείο.
Δείξτε το καλύτερό σας, κρατήστε το χειρότερο σας. Ακριβώς επειδή μπορείτε να μεταφορτώσετε ένα σχεδόν απεριόριστο αριθμό φωτογραφιών στο Flickr, το Facebook και ακόμα και στο δικό σας site, το να δείξετε λάθος πράγματα σε λάθος ανθρώπους είναι ότι χειρότερο μπορείτε να κάνετε. Δείξτε μόνο τις καλύτερες φωτογραφίες σας στους φίλους, την οικογένεια και τους δυνητικούς πελάτες, και κρατήστε τα χειρότερα πλάνα για το flickr και τα άλλα site της φωτογραφίας, που προσφέρουν ειλικρινή κριτική για να εξετάσετε πώς θα μπορούσατε να βελτιωθείτε προς το καλύτερο. Το να μάθετε από τα λάθη σας είναι ένα κρίσιμο μέρος της διαδικασίας για να γίνετε καλύτερος φωτογράφος.
Η επεξεργασία είναι αναγκαία και ευπρόσδεκτη στον κόσμο της ψηφιακής φωτογραφίας, με την προϋπόθεση να μην κάνετε αυτά τα ενοχλητικά λάθη. Πάρτε χρόνο κατά την επεξεργασία για να σκεφτείτε γιατί φωτογραφίσατε αυτό που φωτογραφίσατε, έτσι θα μπείτε σε μια διαδικασία σκέψης για το πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας για τα καλύτερα αποτελέσματα.
Λήψη με RAW όταν δεν πρέπει. Για κάποιο οι φωτογράφοι αισθάνονται την ανάγκη πάντα να αποθηκεύουν RAW αρχεία, διότι παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και υψηλότερη ποιότητα στο τελικό προϊόν. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω σε αυτό! Αλλά, δεν είναι πάντα η σωστή επιλογή, την ανάγκη να λάβετε αρχεία RAW πρέπει να την ερευνήσετε πριν να ξεκινήσετε. Επιπλέον, μια σωστή κατανόηση του πώς θα επεξεργαστείτε την εικόνα μετά είναι απαραίτητη. Οι περισσότεροι μεγάλοι φωτογράφοι είναι απλά μεγάλοι φωτογράφοι και δεν καταδέχονται να καταπιαστούν με την επεξεργασία! Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες που χρησιμοποιούν μια ομάδα ψηφιακών καλλιτεχνών για την επεξεργασία και παροχή του τελικού αποτελέσματός τους - θα προτιμούσα να είναι η λήψη, αυτό στο οποίο θα είστε καλοί. Το JPG δεν είναι πάντα η απάντηση, αλλά δεν είναι και το RAW, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
Διόρθωση χρώματος σε μια μη καλιμπραρισμένη οθόνη. Είναι το πιο σημαντικό λάθος που μπορεί να κάνετε! Ανεξάρτητα από το αν λαμβάνετε RAW ή JPG, δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε διόρθωση ή αναπροσαρμογή όσον αφορά την ανάδειξη και των λεπτομερειών των σκιών ή της απόχρωσης και του κορεσμού χωρίς μια σωστά καλιμπραρισμένη οθόνη. Χρησιμοποιώντας μια συσκευή και το κατάλληλο λογισμικό μπορείτε σωστά και με ακρίβεια να ρυθμίσετε οποιοδήποτε κομμάτι μιας ψηφιακής φωτογραφίας, αλλιώς ίσως να κάνετε διορθώσεις με τα μάτια κλειστά. Αν δεν μπορείτε να πάρετε μια τέτοια συσκευή, θα μπορούσατε να προσπαθήσετε να καλιμπράρετε την οθόνη σας χειροκίνητα, αλλά αυτό δεν είναι η ιδανική λύση.
Μετατροπή σε λάθος χρωματικό χώρο. Αν κάνετε εκτυπώσεις, πρέπει πάντα να είναι σε RGB ή sRGB χώρο. Ανεξάρτητα από το τι έχετε διαβάσει στο διαδίκτυο, η CMYK μορφή σπάνια χρησιμοποιείται στη βιομηχανία εκτύπωσης φωτογραφιών αν συνεργάζεστε με ένα παραδοσιακό εργαστήριο εκτύπωσης. Τα καλά εργαστήρια φωτογραφίας τυπώνουν σε RGB.
Δεν αποθηκεύετε τα πρωτότυπά σας. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία και την αποθήκευση των φωτογραφιών σας, μην σώσετε πάνω από τα πρωτότυπα. Οι τάσεις έρχονται και παρέρχονται και λίγα χρόνια από σήμερα βαριά βινιεταρισμένα, πολλαπλά επεξεργασμένα και επεξεργασία τύπου λομογραφίας μπορεί να είναι λιγότερο ελκυστική. Πάντοτε, να δίνετε στον εαυτό σας έναν τρόπο να πάει πίσω στο αρχικό αρχείο.
Δείξτε το καλύτερό σας, κρατήστε το χειρότερο σας. Ακριβώς επειδή μπορείτε να μεταφορτώσετε ένα σχεδόν απεριόριστο αριθμό φωτογραφιών στο Flickr, το Facebook και ακόμα και στο δικό σας site, το να δείξετε λάθος πράγματα σε λάθος ανθρώπους είναι ότι χειρότερο μπορείτε να κάνετε. Δείξτε μόνο τις καλύτερες φωτογραφίες σας στους φίλους, την οικογένεια και τους δυνητικούς πελάτες, και κρατήστε τα χειρότερα πλάνα για το flickr και τα άλλα site της φωτογραφίας, που προσφέρουν ειλικρινή κριτική για να εξετάσετε πώς θα μπορούσατε να βελτιωθείτε προς το καλύτερο. Το να μάθετε από τα λάθη σας είναι ένα κρίσιμο μέρος της διαδικασίας για να γίνετε καλύτερος φωτογράφος.
Η επεξεργασία είναι αναγκαία και ευπρόσδεκτη στον κόσμο της ψηφιακής φωτογραφίας, με την προϋπόθεση να μην κάνετε αυτά τα ενοχλητικά λάθη. Πάρτε χρόνο κατά την επεξεργασία για να σκεφτείτε γιατί φωτογραφίσατε αυτό που φωτογραφίσατε, έτσι θα μπείτε σε μια διαδικασία σκέψης για το πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας για τα καλύτερα αποτελέσματα.
Δημοφιλείς αναρτήσεις
-
Το μέγεθος της διάχυσης εξαρτάται από την διαύγεια του υλικό που χρησιμοποιείται για αυτό τον σκοπό. Τρεις είναι οι παράγοντες που παίζου... -
Ο κανόνας των τρίτων είναι ένας συνθετικός κανόνας της φωτογραφίας. Ο κανόνας ορίζει ότι μια εικόνα πρέπει να την φανταστούμε σαν να χωρίζ... -
Η φωτογραφία είναι ένα ακριβό χόμπι. Μπορείτε να δώσετε εύκολα 800 € σε ένα αξιοπρεπές σώμα DSLR και, στη συνέχεια, μπορείτε να βγείτε έξω...
Είμαστε στα
Buy t-shirts
Social Networks
