• Όμορφες Τοποθεσίες

    Ερευνήστε, βρείτε, ταξιδέψτε σε μέρη ξεχωριστά. Παντού γύρω μας υπάρχουν μέρη με ομορφιές που σας περιμένουν να τις αποκαλύψετε. Μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακρυά ή τρία τετράγωνα παρακάτω.

  • Άνθρωποι

    Ανακαλύψτε την ομορφιά που μπορεί να βρίσκεται σε ένα δάκρυ, σε μια κραυγή, σε ένα χαμόγελο. Παρτέ πινέλο και τα την RGB παλέτα σας και ζωγραφίστε πορτραίτα γεμάτα συναίσθημα...

  • Φύση

    Πετάει πετάει ο γαϊδαρος; Μπορεί ο γαΐδαρος να μην πετάει αλλά πετούν τα πουλιά και διάφορα έντομα. Η μαγεία της φύσης προσφέρει εξαιρετικά κάδρα για έναν φωτογράφο είτε πηγάζει από το πέταγμα ενός πουλιού, είτε από την απορημένη μουσούδα του αγαπημένου μας γαϊδαράκου.

  • Στούντιο

    Πολλές φορές τα τεχνικά μέσα και η ηρεμία του studio μας προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Εργαστείτε μέσα σε αυτό και εκμεταλευτείτε τις δυνατότητες που σας δίνει για να πετύχετε το τέλειο αποτέλεσμα.

  • Φως

    Αν δεν υπήρχε το φώς δεν θα υπήρχε φωτογραφία, δε θα υπήρχαν άνθρωποι, δε θα υπήρχε η γη. Τα όμορφα κόλπα του, μπορούν να σας κάνουν να ασχολείστε ώρες με αυτό αλλά ακόμα και να καταστρέψουν μία φωτογραφία σας. Το φως είναι ο σύμμαχός σας, στηριχτείτε πάνω του αλλά προσέξτε τις κινήσεις του.

Φωτισμός φωτογραφίας - είναι μια από τις πιο σημαντικές πτυχές για τον τρόπο που τραβάτε τις φωτογραφίες σας, και τον τρόπο που αναδεικνύονται. Η δυσκολία έγκειται στις διαφορετικές, συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού: φωτογραφία μπορεί να ληφθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, το πρωί ή το βράδυ, μερικές φορές σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Σ’ αυτό το άρθρο θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε ορισμένες βασικές ιδέες και συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε τον φωτισμό με απλά λόγια για όσους ξεκινάνε με την φωτογραφία.  

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες φωτογράφους κατά τη λήψη και την επεξεργασία φωτογραφιών ώστε να ανατρέψουν τον κακό φωτισμό και να πάρουν καλές λήψεις. Ας εξετάσουμε τις βασικές μεθόδους λήψης σε διαφορετικό φωτισμό και τις πηγές φωτισμού.

Συνθήκες Δρόμου

Όταν φωτογραφίζετε στο δρόμο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή της ημέρας (καιρικές συνθήκες) και την ώρα της ημέρας, καθώς οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά ή να επιδεινώσουν την ποιότητα των φωτογραφιών. Για παράδειγμα, στη συννεφιά οι εικόνες μπορεί να αποκτήσουν ένα βαρετό και λιγότερο θετικό τόνο ή βλέμμα από ότι σε μια ηλιόλουστη ημέρα, αλλά σε μια ηλιόλουστη ημέρα, διατρέχετε τον κίνδυνο της υπερβολικής αντίθεσης ή έκθεσης στη φωτογραφία. Οι βέλτιστες συνθήκες για τις περισσότερες φωτογραφήσεις στο δρόμο είναι μια ηλιόλουστη μέρα με λίγα σύννεφα στον ουρανό. Ο ήλιος πρέπει να είναι πίσω και ελαφρώς προς την πλευρά του φωτογράφου. Και, φυσικά, ο καλύτερος χρόνος για να πάρετε τις εικόνες σας είναι λίγο πριν το πρωί, γιατί αυτή τη στιγμή της ημέρας οι συνθήκες φωτισμού για  την φωτογραφία είναι κοντά στο ιδανικό.

Αν είστε σε φωτογράφηση στο δρόμο, να είστε προσεκτικοί κατά τη λήψη με τον ήλιο, στην προκειμένη περίπτωση, ο φωτισμός μπορεί να προκαλέσει τις εικόνες ξεθωριασμένες, χαμηλής αντίθεσης, και με τα χρώματα να μην είναι έντονα. Στη φωτογραφία, υπάρχουν τεχνικές για λήψη με οπίσθιο φωτισμό, ή αντίθετο φως, και όταν τις χρησιμοποιείτε μπορείτε να πάρετε εξαιρετικής ποιότητας φωτογραφίες. Μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε το φλας όταν ένα αντικείμενο είναι πού σκοτεινό. Όταν βρίσκεστε έξω μην τείνετε το φακό της κάμερας απευθείας προς τον ήλιο, γιατί το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να χαλάσει τον αισθητήρα της κάμερας.

Εσωτερικός φωτισμός

Η επιλογή του φωτισμού κατά τη φωτογράφηση σε εσωτερικούς χώρους δεν είναι λιγότερο σημαντικός παράγοντας. Το βέλτιστο φως για την φωτογράφηση εντός χώρων είναι το φως της ημέρας, αλλά αν δεν υπάρχει αρκετός, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο φλας ή επιπρόσθετα. Η εκτίμηση για την επιλογή του φωτισμού για κάθε εικόνα είναι ξεχωριστή και συχνά εξαρτάται από την έκθεση και το θέμα σας. Παρ 'όλα αυτά, θα πρέπει πάντοτε να καθοδηγείται από ορισμένους κανόνες.


Πρώτα απ 'όλα, να θυμάστε ότι ο φωτισμός ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την απόσταση από την πηγή του φωτός. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο μακριά είστε από το παράθυρο, η επιδείνωση του φωτισμού που θα παρατηρήσετε είναι μεγαλύτερη. Πάντα προσπαθήστε να φωτογραφίζετε όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το παράθυρο, και μην στέκεστε μεταξύ της φωτεινής πηγής και του θέματος, επειδή μπορείτε να ρίξετε σκιά. Λήψη με οπίσθιο φωτισμό, όταν το αντικείμενο είναι μεταξύ σας και της φωτεινής πηγής, μπορεί να γίνει μόνο με το φλας, αλλιώς θα πάρετε μόνο το περίγραμμα του θέματος.

Ανεπαρκές φως γενικά

Σε περίπτωση ανεπαρκούς φυσικού φωτός, ο ευκολότερος τρόπος για να επιτευχθεί μια καλή φωτογραφία είναι η χρήση του φλας της φωτογραφικής σας μηχανής ή με αύξηση της ευαισθησίας. Χρησιμοποιώντας μεγάλες τιμές της ευαισθησίας οδηγεί σε μια κοκκώδη εικόνα που είναι αισθητή ακόμα και σε μικρές εικόνες, οπότε αν δεν είστε επαγγελματίας με πολλές γνώσεις και πείρα, δοκιμάστε με το φλας. 

Πρώτα απ 'όλα, βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωστή απόσταση από το θέμα. Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με το φλας από απόσταση 1 έως 1,5 μέτρα μπορεί να αντανακλούν το φως, και εικόνες στις οποίες το θέμα είναι μακρύτερα από 10 μέτρα να είναι πολύ σκοτεινές. Ως εκ τούτου, η βέλτιστη απόσταση για λήψεις χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο φλας θα πρέπει να είναι 1,5 έως 10 μέτρα. Κατά τη χρήση του φλας, οι φωτογραφίες έχουν συχνά το λεγόμενο φαινόμενο των κόκκινων ματιών, έτσι μπορείτε να το αφαιρέσετε χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο πρόγραμμα στην κάμερα ή με μεταεπεξεργασία. Όταν η φωτογράφηση γίνεται με φλας, δώστε προσοχή στα διάφορα αντικείμενα που το αντικατοπτρίζουν που εμπίπτουν στο κάδρο. Για να μην χαλάσει την εικόνα σας, αλλάξετε τη γωνία, για να απαλλαγείτε από αυτό το αποτέλεσμα.

Αυτά τα λίγα για όσους ξεκινάτε τώρα με την φωτογραφία, σε επόμενα άρθρα μας θα εξηγήσουμε με πιο εξειδικευμένους τρόπους πως να φωτογραφήσετε σε διαφορετικές συνθήκες.


ΥΠΕΡΕΣΤΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ



Εστιάζοντας τη φωτογραφική μηχανή σας στην υπερεστιακή απόσταση (Hyperfocal Distance) εξασφαλίζετε τη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια από το μισό αυτής της απόστασης σε όλη τη διαδρομή έως το άπειρο. Η υπερεστιακή απόσταση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη φωτογραφία τοπίου, και η κατανόηση της θα σας βοηθήσει να μεγιστοποιήσετε την ευκρίνεια σε όλη την εικόνα σας, αξιοποιώντας στο έπακρο το βάθος πεδίου σας ώστε να παράγετε μια πιο λεπτομερή τελική εκτύπωση. Σ’ αυτό το άρθρο θα εξηγήσουμε τον τρόπο που η υπερεστιακή απόσταση υπολογίζεται, ξεκαθαρίζοντας μερικές παρανοήσεις, και παρέχοντας ένα γράφημα για το πώς θα την υπολογίσουμε. Δεν συνιστάται η χρήση αυτής της απόστασης "ως έχει", αλλά αντίθετα, προτείνουμε τη χρήση της ως σημείο αναφοράς.

 



Σημειώστε πως μόνο η δεξιά εικόνα έχει λέξεις που είναι (σχεδόν) ευανάγνωστες σε όλες τις αποστάσεις. Κάπου ανάμεσα στο πλησιέστερο και πιο απομακρυσμένο αντικείμενο στο βάθος, υπάρχει ένα σημείο εστίασης το οποίο μεγιστοποιεί τη μέση οξύτητα σε ολόκληρη την εικόνα, Προσέξτε γιατί αυτό είναι σπάνια στα μισά του δρόμου μεταξύ των δύο αποστάσεων. Η υπερεστιακή απόσταση έχει παρόμοια λειτουργία, εκτός του ότι τα όρια της είναι από το άπειρο, έως το ήμισυ της απόστασης εστίασης (και το θόλωμα που φαίνεται παραπάνω θα ήταν απαράδεκτο).



ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ




Πού είναι η βέλτιστη απόσταση εστίασης; Η υπερεστιακή απόσταση ορίζεται ως η απόσταση εστίασης που τοποθετεί το μέγιστο επιτρεπόμενο κύκλο σύγχυσης στο άπειρο. Αν ήθελε κανείς να εστιάσει πιο κοντά, ακόμα και στην παραμικρή διαφορά της εστίασης, σε κάποια απόσταση πέρα από το εστιακό πεδίο θα υπήρχε σίγουρα ένα αντικείμενο το οποίο δεν θα είναι πλέον στο βάθος πεδίου. Εναλλακτικά, είναι επίσης αλήθεια ότι αν κάποιος εστιάζει σε ένα πολύ μακρινό αντικείμενο στον ορίζοντα (ας πούμε στο άπειρο), τότε η πλησιέστερη απόσταση που εξακολουθεί να είναι στο βάθος πεδίου θα είναι η υπερεστιακή απόσταση. Για να την υπολογίσετε με ακρίβεια, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα στο κάτω μέρος της σελίδας.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ



Το πρόβλημα με την υπερεστιακή απόσταση είναι ότι τα αντικείμενα στο μακρινό παρασκήνιο (που αντιμετωπίζονται ως  άπειρο) είναι στο απώτατο άκρο του βάθους πεδίου. Ελάχιστα από αυτά τα αντικείμενα ως εκ τούτου πληρούν αυτό που ορίζεται ως «αποδεκτά ευκρινές». Αυτό θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την λεπτομέρεια, δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να δουν τα χαρακτηριστικά στο 1 / 3 του μεγέθους τους με βάση την κατασκευή των σύγχρονων φακών. Η ευκρίνεια στο άπειρο είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις εικόνες τοπίου που υπάρχει ιδιαίτερα βαρύ παρασκήνιο.



Η ευκρίνεια μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την προσθήκη έμφασης, αλλά τυφλή χρήση της υπερεστιακής απόστασης μπορεί να επιφέρει προβλήματα σε κάποιες περιοχές μιας φωτογραφίας που μπορεί να απαιτούν περισσότερη ευκρίνεια από άλλες. Ένα τελείως λεπτομερές πρώτο πλάνο απαιτεί ένα ευκρινές φόντο και όχι ένα θολό.


Εναλλακτικά, ένα φυσικό απαλό πρώτο πλάνο μπορεί να θυσιάσει κάποια λεπτομέρεια στο φόντο και να  είναι ομορφότερο να παρουσιαστεί πιο απαλό. Τέλος, μερικές εικόνες λειτουργούν καλύτερα με ένα πολύ μικρό βάθος πεδίου (όπως πορτρέτα), καθώς αυτό μπορεί να χωρίσει τα αντικείμενα στο πρώτο πλάνο από αυτά στο φόντο.



Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας με το χέρι, πρέπει συχνά να επιλέξουν πού θα δώσουμε μεγαλύτερη ευκρίνεια (λόγω διαφράγματος και περιορισμών ταχύτητας). Αυτές οι καταστάσεις απαιτούν γρήγορη απόφαση, καθώς και η υπερεστιακή  απόσταση δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή.



ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΣ ΕΙΚΟΝΕΣ



Τι γίνεται αν η σκηνή δεν εκτείνεται σε όλη τη διαδρομή προς τον ορίζοντα, ή πρέπει να αποκλειστεί το εγγύς προσκήνιο; Αν και η υπερεστιακή απόσταση δεν ισχύει πλέον, εξακολουθεί να υπάρχει μια βέλτιστη απόσταση εστίασης μεταξύ του προσκήνιου και του παρασκήνιου.





Πολλοί χρησιμοποιούν ένα κανόνα που ορίζει ότι θα πρέπει να εστιάσετε περίπου στο 1 / 3 της απόστασης που καλύπτει η σκηνή σας, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ευκρίνεια σε ολόκληρη. Σας ενθαρρύνω να αγνοήσετε αυτή τη συμβουλή, γιατί η απόσταση αυτή είναι σπάνια η βέλτιστη. Η κατάσταση διαφέρει ουσιαστικά, ανάλογα με το θέμα την απόσταση, το διάφραγμα και το εστιακό μήκος. Το κλάσμα για τον υπολογισμό του βάθος πεδίου είναι στο 1 / 2  του πεδίου εστίασης για την εστίαση στην πλησιέστερη απόσταση, και μειώνεται σε όλη τη διαδρομή για να μηδενιστεί όταν η απόσταση εστίασης φτάνει στην υπερεστιακή απόσταση. Ο " κανόνας του 1 / 3 " είναι σωστός  σε μια μόνο απόσταση μεταξύ αυτών των δύο, αλλά πουθενά αλλού. Για τον υπολογισμό της θέσης της βέλτιστης εστίασης ακριβώς, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι τόσο η πλησιέστερη όσο και η πιο απομακρυσμένη απόσταση με αποδεκτή ευκρίνεια είναι στη σκηνή σας.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ



Η υπερεστιακή  απόσταση είναι καλύτερο να εφαρμόζεται όταν το θέμα εκτείνεται πολύ σε απόσταση, και εάν μια συγκεκριμένη περιοχή δεν απαιτεί περισσότερη ευκρίνεια από μια άλλη. Προτείνω επίσης, να έχετε μεγαλύτερες απαιτήσεις για το «αποδεκτά ευκρινές» ή να εστιάζετε λίγο περισσότερο έτσι ώστε να δώσετε περισσότερη ευκρίνεια στο παρασκήνιο. Εστιάστε χειροκίνητα με βάση τους δείκτες αποστάσεων στο φακό σας, ή με την προβολή της απόστασης στην LCD της compact ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής σας (αν υπάρχει).



Μπορείτε να υπολογίσετε "το αποδεκτά ευκρινές», έτσι ώστε το θόλωμα να μην γίνεται αντιληπτό ακόμα και από κάποιον με 20/20 όραση, δεδομένου του αναμενόμενου μεγέθους εκτύπωσης και απόστασης. Αυτό θα απαιτήσει τη χρήση ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού διαφράγματος ή/και την εστίαση πιο μακριά, για να κρατήσει το βάθος πεδίου στο άπειρο. 



Χρησιμοποιώντας πολύ μεγάλο αριθμό ενός ανοίγματος μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό δεδομένου ότι αυτό αρχίζει να θολώνει την εικόνα σας λόγω ενός φαινόμενου που ονομάζεται «διάθλαση». Αυτό το θόλωμα είναι ανεξάρτητο από τη θέση ενός αντικειμένου σε σχέση με το βάθος πεδίου, έτσι η μέγιστη ευκρίνεια στον εστιακό χώρο μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Για 35 mm και άλλες παρόμοιες φωτογραφικές μηχανές SLR, αυτό θα είναι σημαντικό πέρα από τον αριθμό f/16. Για compact ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε καθώς το φαινόμενο εμφανίζετε σε ένα f/8.0 ή και λιγότερο.


 


Το εφέ ζουμ όσον αφορά τη φωτογραφία χρησιμεύει καθώς παίρνετε μια εικόνα για να κάνει το θέμα να κινείται είτε προς το μέρος σας ή μακριά από εσάς με ένα είδος γραμμών κίνησης (δημιουργήματα) . Είναι επίσης γνωστή ως μετακίνηση του φακού. Αυτό που θα μιλήσουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα που προκαλείται, κατα την φωτογράφηση μέσω της κάμερας και όχι με τεχνικές post-production (με όρους photoshop αυτό που λέμε "radial blur"). Κατά την φωτογράφηση, αναζητώ τέτοιες  ευκαιρίες όπου θα μπορούσα να εφαρμόσω την τεχνική αυτή, όπου είναι δυνατόν απλώς για να προσφέρω περισσότερες επιλογές στον εαυτό μου και το θεατή.

3 βασικά βήματα για να πετύχει το εφέ

Ι. Ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου σας σε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα
ΙΙ. Συνθέστε και κάντε μια λήψη. 
ΙΙΙ. Τραβώντας τη φωτογραφία μεταξύ του όταν το κλείστρο ανοίγει και κλείνει, θα πρέπει να κάνετε zoom in και zoom out το φακό σας.

Ως συνήθως, θα πρέπει να κάνετε πολλή πρακτική εξάσκηση, ώστε να είστε σε θέση να συλλάβετε ένα ωραίο αποτέλεσμα και αυτό είναι που θα σας χαροποιήσει.


Συμβουλές για να πάρετε καλύτερα αποτελέσματα

Επιλέγοντας την ταχύτητα του κλείστρου - Επιλέξτε μια ταχύτητα κλείστρου αρκετά μεγάλη για να μπορέσει να κινηθεί ο φακός σας από το ένα άκρο στο άλλο. Δεν υπάρχει μία τυπική ρύθμιση για την ταχύτητα του κλείστρου σας για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων. Λίγοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν. Πάντα ελέγξτε την κατάσταση στο σημείο της λήψης σας. 

Α. Επίπεδο του διαθέσιμου φωτός.
Β. Τύπος φακού που χρησιμοποιείτε.
Γ. Εύρος της κίνησης της φωτογραφικής μηχανής σας ή του αντικείμενου.

Και πάλι, πειραματιστείτε με διαφορετικές ταχύτητες κλείστρου και δείτε το αποτέλεσμα. Διαφορετική ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα.

Διάφραγμα - Ενώ η ρύθμιση διαφράγματος δεν είναι η πιο κρίσιμη για την απόκτηση ενός ωραίου ζουμ αποτελέσματος, όταν χρησιμοποιείτε μια πιο αργή ταχύτητα κλείστρου μπορεί να έχετε κάποιο πρόβλημα με την υπερέκθεση (ανάλογα με τη συνολική κατάσταση φωτισμού) που αφήνει περισσότερο φως στη φωτογραφική σας μηχανή. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε την πιθανή υπερέκθεση  με την επιλογή ενός μικρότερου διαφράγματος (μεγάλους αριθμούς f).

Ζουμ - Για να πάρετε μια συμπαθητική ομαλή κίνηση στην εικόνα σας, θα πρέπει να είστε σε θέση να κάνετε ζουμ ομαλά και σταθερά (ομαλή ροή κατά το ζουμ). Μην επιταχύνετε σε ένα σημείο και μετά να επιβραδύνετε σε κάποιο άλλο σημείο κατά το ζουμ.

Δεν έχει σημασία αν κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση για να πάρετε το αποτέλεσμα που θέλετε, αν και έχουν διαφορές μεταξύ τους. Δοκιμάστε και τους δύο τρόπους και θα δείτε τα διαφορετικά αποτελέσματα. 

Κάντε χρήση των φώτων – Τα φώτα μπορεί όντως να παράγουν θεαματικά αποτελέσματα.

Για παράδειγμα σε μια φωτογραφία που τραβάτε κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης σε ένα στάδιο όπου η σκηνή είναι καλά φωτισμένη με τα πολύχρωμα φώτα στο μέρος που είναι οι θεατές θέλετε να είναι σκοτάδι. Σε αυτή την περίπτωση ρίχνετε μια λάμψη τόσο ώστε να παγώσετε τα θέματα σας στο πρώτο πλάνο. 

Ελπίζω να ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο μας. Μην ξεχνάτε να απολαμβάνετε και να διασκεδάζετε με την κάμερά σας. Θυμηθείτε ότι τα πάντα θέλουν εξάσκηση.


Τα μοτίβα είναι βασικά επαναλαμβανόμενα σχήματα, αντικείμενα ή χρώματα, με ακριβείς σχηματισμούς ή απλά τυχαία σχέδια διάσπαρτα σε μια σκηνή. Το σημαντικό με τα μοτίβα είναι ότι δημιουργούν εικόνες που είναι πολύ ευχάριστες στο μάτι και προσθέτουν μια νέα διάσταση στις φωτογραφίες σας.

Τέτοια σχέδια μπορούν να βρεθούν παντού στον μικρόκοσμο μας, από τις φυσικές μορφές που αστικό και βιομηχανικό περιβάλλον μας προσφέρει. Χρησιμοποιήστε τα αποτελεσματικά σε μια εικόνα και εσείς. Χρησιμοποιήστε τα σε μια φωτογραφία για να γίνει δυναμική και να προσελκύει το μάτι στο κυρίως θέμα ή το σημείο εστίασης. Θα σας βοηθήσει να μάθετε και ν' ανακαλύψετε νέους δρόμους στην ψηφιακή φωτογραφία. Υπάρχουν δύο τρόποι για να δούμε τα μοτίβα. Σκεφτείτε ότι είστε πολύ ψηλά, κοιτάξτε προς τα κάτω σε ένα χώρο στάθμευσης, όπου μπορείτε, να δείτε στημένες σειρές οχημάτων. Ο άλλος τρόπος είναι να έρθετε πιο κοντά και να αναζητήσετε όχι τόσο προφανή μοτίβα όπως τα πέλματα των ελαστικών αυτοκινήτων. Αν θέλετε πραγματικά να είναι επιτυχές ένα μοτίβο στη φωτογραφία, βεβαιωθείτε ότι έχετε γεμίσει όλο το πλάνο, έτσι ώστε το σχέδιο επεκτείνεται από την μια άκρη ως την άλλη άκρη. 

Ποιος είναι λοιπόν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χρησιμοποιήσετε μοτίβα στη φωτογραφία σας; Δείτε παρακάτω μερικούς από αυτούς που σας προτείνουμε.

1.  Ομοιόμορφα μοτίβα


Αυτά είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και δημιουργούν πραγματικά ξεχωριστές εικόνες, ιδίως όταν υπάρχει μεγάλη περιεκτικότητα σε χρώμα. Σειρές στρατιωτών με ένα κόκκινο μπουφάν συνθέτουν ένα πραγματικά μεγάλο ομοιόμορφο μοτίβο. Να δοκιμάσετε διαφορετικές γωνίες και λήψεις για να πάρετε πιο ενδιαφέροντα πλάνα. Τα ομοιόμορφα μοτίβα αποτελούνται από διατεταγμένες σειρές από γεωμετρικά σχήματα ή άλλα αντικείμενα του ίδιου σχήματος και μεγέθους. Ένα κτίριο γραφείων που αποτελείται από σειρές από παράθυρα, δενδροστοιχίες σε έναν οπωρώνα ή ακόμα και μια κηρήθρα. 

2. Ανομοιόμορφα Μοτίβα


Αυτά αποτελούν μια ενδιαφέρουσα εικόνα ακριβώς λόγω του παράτυπου χαρακτήρα τους. Αντικείμενα που τοποθετούνται τυχαία σε μια σκηνή, αλλά αρκετά κοντά μεταξύ τους ώστε να δώσουν την αίσθηση της επανάληψης. Για παράδειγμα, ένας ουρανός γεμάτος αλεξιπτωτιστές με χρωματιστά αλεξίπτωτα ή τα φύλλα σε ένα δέντρο ή ακόμα και ένα δασικό έδαφος που καλύπτεται με ένα χαλί από φύλλα ή βελανίδια. Κανένα από αυτά δεν έχει συγκεκριμένη χωροθέτηση, αλλά αυτά εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως μοτίβα. Και πάλι, συμπληρώνοντας από άκρη σε άκρη το καρέ, θα δοθεί έμφαση στην δομή αυτή και η φωτογραφία θα έχει ισχυρότερο χαρακτήρα.

3. Πολλαπλά Μοτίβα


Άλλο ένα ενδιαφέρον μοτίβο είναι αυτό που βλέπουμε συχνά σε έναν τοίχο ενός αρχαίου κτηρίου στο οποίο έχουν γίνει διαφορετικές προσθήκες ανα τους αιώνες. Το σχέδιο πηγαίνει προς μία κατεύθυνση αλλά έχει αλλαγές όπου έχει γίνει μια νέα προσθήκη τούβλων ή κεραμιδιών εκατοντάδες χρόνια αργότερα. Ένα ακόμα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένας πλακόστρωτος δρόμος που οδηγεί σε ένα τοίχο του οποίου φαίνονται τα τούβλα. Αυτό θα αναδείξει μια αντίθεση ανάμεσα σε δύο τύπους μοτίβων η οποία θα είναι ενδιαφέρουσα

4. Σπάσιμο του μοτίβου
  
Φανταστείτε το. Μια καρτέλα με τριάντα αυγά όλα ομοιόμορφα σε χρώμα και μέγεθος με ένα μόνο αυγό που έχει σπάσει αποκαλύπτοντας το φωτεινό κίτρινο κρόκο. Η ομοιομορφία του τρόπου παράταξης διακόπτεται από το σπασμένο αυγό. Αυτό δεν αποδυναμώνει το διαμορφωμένο αποτέλεσμα όπως θα πίστευε κανείς, αλλά ενισχύει τη συνολική εικόνα και είναι αρκετά εντυπωσιακό. Αυτά τα τεχνητά διαλείμματα στο μοτίβο, μπορούμε εύκολα να τα δημιουργήσουμε αλλά, αλλά το να τα βρούμε στην φύση είναι πραγματική πρόκληση και κάνει την φωτογραφία εξωπραγματική. Για παράδειγμα, στον τομέα με τις κόκκινες τουλίπες σε μια ολλανδική μονάδα παραγωγής όπου όλα είναι τέλεια στοιχισμένα ένα μόνο κίτρινο λουλούδι που πετάγεται στην μέση απογειώνει την μονοτονία. Ένα διασκεδαστικό πείραμα είναι η δημιουργία των δικών σας μοτίβων με κοχύλια στην παραλία ή με βελανίδια σε ένα δάσος. Μπορείτε να μην έχετε ένα αντικείμενο που είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Μια πολύ ωραία επίσης εικόνα είναι ενός μικροσκοπικού κουκουναριού ενός μικρού πεύκου καθώς είναι πεσμένο μέσα σε ένα χαλί από καφέ πευκοβελόνες. Το πράσινο κουκουνάρι κάνει αντίθεση με τις καφέ βελόνες και δημιουργεί μια εξαιρετική εικόνα.

Καθώς μαθαίνετε την ψηφιακή φωτογραφία, η ιδέα της χρησιμοποίησης μοντέλων δημιουργεί μια ευκαιρία για να διευρύνετε την φωτογραφική ματιά σας. Ψάξτε για σχέδια στοιχισμένα σε μοτίβα. Ξοδέψτε χρόνο για να τα βρείτε. Είναι πολύ σημαντικά όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή εικόνα. Συχνά θα διαπιστώσετε ότι καθώς τα ψάχνετε, θα βρεθείτε μπροστά τους σαν αυτά να βρήκαν εσάς.


Έχετε κοιτάξει ποτέ έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου; Τώρα θα αναρωτιέστε γιατί το ρωτάω. Έχετε κοιτάξει έξω από ένα παράθυρο αεροπλάνου για να δείτε την ομορφιά. Επιθυμήσατε ποτέ να φωτογραφήσετε αυτές τις στιγμές; Εδώ είναι μερικές συμβουλές για τη λήψη φωτογραφιών, ενώ κάνετε μια βόλτα με το αεροπλάνο.



Ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι άνθρωποι όταν βγάζουν φωτογραφίες από ένα αεροπλάνο είναι να βάλουν το φακό ακριβώς πάνω στο τζάμι του αεροπλάνου. Συνήθως το κάνουμε αυτό ελπίζοντας ότι θα μειωθούν οι αντανακλάσεις. Επίσης, έχουν την αίσθηση ότι έτσι θα πάρουν μια πιο σταθερή λήψη.Το να ακουμπήσετε την κάμερά σας πάνω στο παράθυρο μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε την αντανάκλαση αλλά ποτέ δεν θα βοηθήσει στη σταθερότητα της λήψης. Αν αφήσετε την κάμερα στο παράθυρο θα ταρακουνηθεί πολύ περισσότερο λόγω των κραδασμών του αεροπλάνου. 



Εάν χρησιμοποιείτε μια DSLR τοποθετήστε ένα hood στο φακό σας. Με αυτό τον τρόπο θα πάτε πιο κοντά στο παράθυρο χωρίς πραγματικά να το αγγίζετε. Αυτή είναι η καλύτερη στρατηγική για να λάβετε μια όμορφη εικόνα. Τώρα, χρησιμοποιήστε το ελεύθερο χέρι σας για καπέλο πάνω από το φακό, μ’ αυτό τον τρόπο θα είστε σε θέση να τον προστατέψετε από τις αντανακλάσεις. Τώρα ο καλύτερος τρόπος για να πάρετε μια λήψη στον αέρα είναι να φωτογραφήσετε από ένα ανοικτό παράθυρο από το σωστό υψόμετρο. Αλλά δεδομένου ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε να το κάνουμε (λόγω κόστους), η επόμενη καλύτερη επιλογή είναι να φωτογραφήσουμε από το παράθυρο του αεροπλάνου. 



Πέντε συμβουλές για καλύτερη δουλειά



1. Όταν σκοπεύετε να πάρετε μια εικόνα από το παράθυρο του αεροπλάνου, βάλτε την φωτογραφική μηχανή σας από την αυτόματη εστίαση στη χειροκίνητη εστίαση. Ο λόγος είναι ότι η κάμερα μπερδεύεται όταν τραβάτε μέσα από το γυαλί. Όταν αλλάζετε σε λειτουργία χειροκίνητης εστίασης και κλειδώσετε την εστίαση στο κύριο σημείο εστίασης θα επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.




2. Τα παράθυρα του αεροπλάνου συχνά πιάνουν πάγο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να βρείτε ένα σημείο για να φωτογραφήσετε ώστε να έχετε πιο καθαρές λήψεις.

 

3. Αν ψάχνετε για εναέρια πλάνα του εδάφους, θα υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες για να το κάνετε. Ως εκ τούτου, το κλειδί είναι να είμαστε έτοιμοι για εκείνες τις στιγμές. Αυτές οι ευκαιρίες εμφανίζονται όταν το αεροπλάνο αρχίζει να κατεβαίνει πριν την προσγείωση ή μετά την απογείωση. Θα έχετε πολύ λίγες ευκαιρίες για να συλλάβετε αυτά τα πλάνα. Ως εκ τούτου, να είστε πάντα έτοιμοι να φωτογραφήσετε την κατάλληλη στιγμή.



4. Σβήνετε πάντα το φλας όταν φωτογραφίζετε στο αεροπλάνο. Ο λόγος είναι ότι ένα flash δεν θα προσφέρει βοήθεια. Ένα ενσωματωμένο φλας θα λειτουργήσει μόνο για λίγα μέτρα και θα επιδεινώσει το πρόβλημα της ανάκλασης.



5. Υπάρχουν στιγμές που το σκηνικό έξω από το αεροπλάνο είναι απλά μαγευτικό. Αυτές είναι οι σκηνές που ποτέ δεν θα θέλετε να χάσετε. Αλλά αφού δείτε αυτές τις σκηνές στον υπολογιστή έχετε την αίσθηση ότι δεν είναι και κανένα αριστούργημα. Όταν φωτογραφίζετε από το αεροπλάνο λοιπόν, βρείτε ένα κύριο θέμα που θα προσθέσει φως και ενδιαφέρον στην φωτογραφία σας.


Την φωτογραφία δρόμου την αγαπάς ή την μισείς! Γιατί όμως δεν ασχολούνται πολλοί άνθρωποι με αυτή; Η απάντηση είναι πολύ απλή. Είναι πολύ δύσκολη αν δεν είστε διατεθειμένοι να ακολουθήσετε κάποια πραγματικά απλά βήματα. Ακολουθήστε αυτά τα βασικά βήματα και σε λίγο καιρό θα έχετε μερικές όμορφες φωτογραφίες δρόμου.

Τι είναι λοιπόν η φωτογραφία δρόμου; Μια απλή απάντηση θα ήταν, οτιδήποτε. Βασικά είναι να βγούμε στους δρόμους της πόλης και να τραβήξουμε οτιδήποτε μας προσελκύει την προσοχή. Ψάξτε για πράγματα που είναι διαφορετικά, εκκεντρικά ή πρέπει να φωτογραφηθούν από μια νέα οπτική γωνία. Ξεχάστε τους κανόνες κι απλά τραβήξτε λένε κάποιοι. Προσωπικά θα σας έλεγα να είστε έτοιμοι να παραβείτε τους κανόνες, όταν χρειάζεται. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικές συμβουλές.

1. Σχεδιάστε την διαδρομή σας

Εάν σχεδιάζετε τα πάντα στη ζωή η πιθανότητα σας για επιτυχία θα αυξηθεί, το ίδιο ισχύει και για τη φωτογραφία δρόμου. Ακόμα και μια βόλτα χωρίς τη φωτογραφική μηχανή σας είναι απαραίτητη, ακριβώς για να ερευνήσετε τις δυνατότητες για καλές φωτογραφίες. Αυτό θα σας επιτρέψει να προγραμματίσετε για το σωστό φως ή πόσο γεμάτους θέλετε τους δρόμους. Σκεφτείτε τι θέλετε να πετύχετε και στη συνέχεια να εκτελέστε το σχέδιο. Θα διαπιστώσετε ότι θα βρεθούν κάποιοι δρόμοι που θα γίνουν οι αγαπημένοι σας αλλά να προσπαθήσετε να ξεφύγετε κιόλα από την πεπατημένη και να αναζητήσετε νέες περιοχές που δεν έχετε ξαναπάει.  

2. Μην κουβαλάτε εξοπλισμό

Αν φωτογραφίζετε με μια DSLR πάρτε απλά το φακό της φωτογραφικής μηχανής και μην έχετε τσάντα ή επιπλέον αποσκευές. Περπατώντας χωρίς εξοπλισμό το μόνο που θα σας ενδιαφέρει θα είναι η εικόνα. Θα είστε σε θέση να μπείτε σε μικρότερα μέρη και να πάτε κάπου ψηλότερα ή χαμηλότερα χωρίς να ανησυχείτε για τον επιπλέον εξοπλισμό. Πολλοί χρήστες DSLR προτιμούν μια καλή compact φωτογραφική μηχανή για τη φωτογραφία δρόμου, καθώς οι τεράστιοι ζουμ τραβούν πάρα πολύ προσοχή και είναι ογκώδης. Αλλά, εάν σχεδιάζετε να φωτογραφήσετε πολλούς ανθρώπους ένα ζουμ μπορεί να βοηθήσει να κρατήσετε αποστάσεις και να μη μικρύνετε τα θέματά σας.

3. Αναμιχθείτε

Κλειδί για την καλή φωτογραφία δρόμου είναι να αναμιχθείτε με τον κόσμο. Φορέστε σκούρα ρούχα που δεν θα τραβούν την προσοχή, όπως τα τολμηρά χρώματα. Θέλετε να συλλάβετε τη ζωή στο δρόμο, όπως κυλάει χωρίς οι άνθρωποι να νιώσουν μια φωτογραφική μηχανή στα μούτρα τους, ή να προσπαθήσουν να την αποφύγουν. Όπως συμβαίνει με όλα τα είδη της φωτογραφίας, που θέλετε να είναι όσο το δυνατόν πιο φυσικά, έτσι συμβαίνει κι εδώ που μάλιστα εμπλέκονται και άνθρωποι. Καλό είναι βέβαια να είμαστε απαρατήρητοι καθώς με τις διάφορες νομοθεσίες που ισχύουν σε πολλές χώρες, μπορεί να προσελκύσουμε την προσοχή των οργάνων επιβολής του νόμου, τα οποία θα δημιουργήσουν περιττές διακοπές στη δουλειά μας.  

4. Αλλάξτε γωνίες

Οι περισσότεροι ερασιτέχνες φωτογράφοι τείνουν να τραβούν στο 1.5m πάνω από το έδαφος και είναι εκνευριστικά παρόμοιες οι φωτογραφίες τους. Αλλάξτε τη θέση σας ή την γωνία, έτσι ώστε να είναι πιο ενδιαφέρουσες οι εικόνες σας. Ψάξτε για ενδιαφέρουσες θέσεις χωρίς να ξεχωρίζετε μέσα στο πλήθος. Αν ξαπλώσετε σε μια πλατεία της πόλης θα δημιουργήσετε μερικές εκπληκτικές φωτογραφίες, αλλά θα προσελκύσετε περιττή προσοχή. Γυρίστε την κάμερα σας σε μια γωνία 45 μοιρών και αναζητήστε γραμμές στο πλάνο που θα ταξιδέψουν το μάτι διαγώνια στην εικόνα. Όλα αυτά είναι χρήσιμα για την κατασκευή εντυπωσιακών εικόνων. 

5. Επιλέξτε ενδιαφέροντα θέματα

Όπως συμβαίνει με όλες τις φωτογραφίες, η επιλογή ενός ενδιαφέροντος θέματος πρόκειται να συμβάλει στη δημιουργία μιας καλύτερης εικόνας. Έτσι, προσέξτε για οτιδήποτε μπορεί να φαίνεται λίγο πιο ξεχωριστό από το συνηθισμένο. Αν δείτε κάτι τέτοιο μην το τραβήξετε απλά, αλλά σκεφτείτε πρώτα αν μπορείτε να βρείτε έναν τρόπο για να το κάνετε εντυπωσιακότερο όπως μια δυνατή οπτική γωνία. Ψάξτε για ανθρώπους που κάνουν πράγματα που είναι διαφορετικά, όπως η διασκέδαση, ή προσπαθήστε να εστιάσετε στα παπούτσια ή σε ένα καπέλο στο πεζοδρόμιο.

6. Πάρτε κοντινά

Πλησιάστε πολύ κοντά και φωτογραφήστε λεπτομέρειες ή τμήματα ενός μεγαλύτερου αντικειμένου, οδηγεί σε παράξενες και εξαιρετικά δημιουργικές εικόνες. Ένας κάδος σκουπιδιών μπορεί να γίνει αντικείμενο τέχνης κατάλληλο να εκτεθεί σε μια γκαλερί. Γίνετε δημιουργικοί και αναζητήστε τις εικόνες μέσα στις εικόνες και να βρείτε τα μέρη του όλου που θα έφτιαχναν από μόνα μια ενδιαφέρουσα εικόνα. Προσέξτε όμως μην τραβήξετε πλάνα χωρίς ενδιαφέρον και θέμα.

7. Σύλληψη των δραστηριοτήτων και της κίνησης

Αυτό απαιτεί λίγη τεχνογνωσία, αν δεν είστε έμπειρος φωτογράφος και θα πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από το αυτόματο. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της ταχύτητας κλείστρου ώστε να μπορείτε να παγώσετε τη δράση ή να θαμπώσετε την κυκλοφορία με μια αργή ταχύτητα κλείστρου. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προσθέσετε το δυναμικό στοιχείο της δραστηριότητας και της δράσης στις εικόνες σας. Τα πλήθη αρχίζουν να κινούνται και τα οχήματα δεν είναι πλέον στατικά αντικείμενα ακίνητα στο χρόνο. Το κλειδί εδώ είναι να πειραματιστείτε με διάφορες ταχύτητες κλείστρου.

Η φωτογραφία δρόμου είναι γεμάτη ζωή και ενδιαφέρουσες εικόνες που σας περιμένουν για να τις ανακαλύψετε έτσι πειραματιστείτε με τις ιδέες και τις έννοιες και δημιουργήστε φωτογραφίες που κανονικά δεν θα τις τραβούσατε ποτέ. Μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες εικόνες έχουν δημιουργηθεί σε μια γωνιά του δρόμου μέσα στην κίνηση και τη φασαρία της πόλης. Καλές λήψεις!




Συντάκτης Andreas Kakaris
Φωτογράφος | Designer | Αρχισυντάκτης
Γεννήθηκε το 1982 και ασχολείται με τη φωτογραφία τα τελευταία χρόνια. Δηλώνει ανίατος και ακούραστος Flâner. Το 2010 δημιούργησε την Team Raw με σκοπό την ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση για την φωτογραφία. Συναντήστε τον στο  facebook.


Εδώ θα σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε μια καλύτερη αντίληψη του τρόπου με τον οποίο η φωτεινότητα και το χρώμα μεταβάλλεται μέσα σε μια εικόνα, και πώς αυτό μεταφράζεται στα σχετικά ιστογράμματα. Αν και τα RGB ιστογράμματα είναι τα συνηθέστερα ιστογράμματα, οι υπόλοιποι τύποι είναι πιο χρήσιμοι για συγκεκριμένους σκοπούς. 

Η εικόνα παρακάτω εμφανίζεται σε πολλά ιστογράμματα. Δείτε παρακάτω τους διαφορετικούς τύπους ιστογραμμάτων. Η κάθε εικόνα είναι μια ασπρόμαυρη αναπαράσταση του τρόπου και της έντασης που το χρώμα είναι κατανεμημένο σε όλη την εικόνα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο πώς αλλάζει η κατανομή φωτεινότητας για το κάθε χρώμα μέσα στην εικόνα, και πώς τα χρώματα στο εσωτερικό κάθε περιοχής επηρεάζονται από αυτή τη φωτεινότητα. 


Ιστογράμματα Φωτεινότητας

Τα ιστογράμματα φωτεινότητας είναι πιο ακριβή από ότι τα RGB ιστογράμματα για να περιγράψουν την κατανομή φωτεινότητας ή πιο απλά την "φωτεινότητα" μέσα σε μια εικόνα. Η φωτεινότητα λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το ανθρώπινο μάτι είναι πιο ευαίσθητο στο πράσινο φως από το κόκκινο ή μπλε φως. Δείτε το παραπάνω παράδειγμα και πάλι για κάθε χρώμα και θα δείτε ότι τα επίπεδα έντασης του πράσινου μέσα στην εικόνα είναι πιο αντιπροσωπευτικά της κατανομής φωτεινότητας για την πλήρη έγχρωμη εικόνα. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης από το γεγονός ότι το ιστόγραμμα φωτεινότητας συμφωνεί επίσης με το πράσινο ιστόγραμμα περισσότερο από κάθε άλλο χρώμα. Η φωτεινότητα προβλέπει ορθώς ότι το ακόλουθο κλιμακωτό διάγραμμα προοδευτικά θα μετακινηθεί προς τα δεξιά καθώς αυξάνει το φως, ενώ μια απλή αύξηση σε κάθε τιμή RGB θα έδινε την ίδια ένταση σε κάθε ένα από τα παρακάτω τετράγωνα.


Πώς είναι ένα ιστόγραμμα φωτεινότητας που παράγεται; Πρώτον, κάθε pixel μετατρέπεται έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει μια φωτεινότητα με βάση ένα σταθμισμένο μέσο όρο των τριών χρωμάτων σε εκείνο το pixel. Η στάθμιση αυτή προϋποθέτει ότι το πράσινο αντιπροσωπεύει το 59% της αντιλαμβανόμενης φωτεινότητας, ενώ το κόκκινο και το μπλε κανάλι αντιπροσωπεύουν μόλις το 30% και 11%, αντίστοιχα. Όταν όλα τα pixels έχουν μετατραπεί σε φωτεινότητα, παράγεται ένα ιστόγραμμα φωτεινότητας με τον υπολογισμό του πόσα pixel έχουν αυτή τη φωτεινότητα – όπως παράγεται ένα ιστόγραμμα για ένα συγκεκριμένο χρώμα.

Τεχνική παρατήρηση: Στην Ελλάδα λόγω της μικρής ηλεκτρονικής παιδείας χρησιμοποιούμε τον όρο φωτεινότητα για να περιγράψουμε τα πάντα και αυτό ίσως περιπλέκει τα πράγματα. Στο εξωτερικό (και στο εγχειρίδιο της μηχανής σας) χρησιμοποιούνται οι όροι luminance και luminosity. Τα ιστογράμματα δεν έχουν σχέση περισσότερο με το luminosity σαν όρο και καλό θα ήταν να τα αποκαλούμε  «διαγράμματα φωτεινότητας» και να μην χρησιμοποιούμε τον όρο φωτεινότητα που έχει αυθαίρετη έννοια. Δυστυχώς, οι όροι "luminance" και "luminosity" συχνά χρησιμοποιούνται αδιακρίτως, μεταξύ άλλων λόγω του Photoshop, αν και κάθε μία περιγράφει μια διαφορετική πτυχή της έντασης του φωτός. Ο όρος “Luminance” αναφέρεται στην απόλυτη ποσότητα του φωτός που εκπέμπεται από ένα αντικείμενο ανά μονάδα επιφανείας (πχ pixel), ενώ ο όρος “luminosity” αναφέρεται στη αντιληπτή φωτεινότητα του αντικειμένου αυτού από έναν άνθρωπο παρατηρητή.

Μια σημαντική διαφορά που παρατηρείται από τον παραπάνω υπολογισμό είναι ότι, ενώ τα ιστογράμματα φωτεινότητας διατηρούν την πληροφορία της θέσης του κάθε pixel στο χρώμα, τα RGB ιστογράμματα διαγράφουν αυτές τις πληροφορίες. Ένα ιστόγραμμα RGB παράγει τρία ανεξάρτητα ιστογράμματα και στη συνέχεια τα προσθέτει μαζί, ανεξάρτητα από το εάν ή όχι το κάθε χρώμα προέρχεται από τα ίδια pixel. Για να φανεί αυτό το σημείο θα χρησιμοποιήσουμε μια εικόνα την οποία οι δύο τύποι ιστογραμμάτων την ερμηνεύουν εντελώς διαφορετικά.


Η παραπάνω εικόνα περιέχει πολλά κομμάτια καθαρού χρώματος. Στο εσωτερικό του κάθε κομματιού χρώματος η ένταση φθάνει στο ανώτατο όριο του 255, έτσι ώστε όλα τα κομμάτια έχουν σημαντικές πληροφορίες για το χρώμα και μόνο για αυτό το χρώμα. Αυτή η εικόνα δεν περιέχει καθαρό λευκό pixel, κι όμως το ιστόγραμμα RGB δείχνει έντονη φωτεινότητα-τόσο πολύ που αν αυτό ήταν μια φωτογραφία η εικόνα θα φαινόταν πολύ υπερεκτεθιμένη. Αυτό συμβαίνει επειδή το ιστόγραμμα RGB δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι και τα τρία χρώματα ποτέ δεν είναι φωτεινά και τα τρία στο ίδιο pixel.

Το ιστόγραμμα φωτεινότητας αφηγείται μια εντελώς διαφορετική ιστορία και απλά δεν δείχνει pixels κοντά στην πλήρη φωτεινότητα. Δείχνει επίσης τρεις διαφορετικές κορυφές-μια για κάθε χρώμα που είναι σημαντικά υψηλές . Δεδομένου ότι η εικόνα αυτή περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο μπλε, μετά κόκκινο, τέλος το πράσινο, τα σχετικά ύψη μαρτυρούν με σαφήνεια σε ποια χρώματα ανήκουν και πού. Σημειώστε επίσης ότι η σχετική οριζόντια θέση κάθε κορυφής, είναι σύμφωνη με τα ποσοστά που χρησιμοποιούνται κατά το σταθμισμένο μέσο όρο για τον υπολογισμό της φωτεινότητας: 59%, 30% και 11% που προαναφέραμε για κάθε χρώμα.
Ποιο είναι λοιπόν το καλύτερο ιστόγραμμα; Αν νοιαζόμαστε για την ποσότητα κάθε χρώματος, τότε το ιστόγραμμα RGB μας προειδοποιεί με σαφήνεια, ενώ το ιστόγραμμα φωτεινότητας δεν παρέχει τέτοιες πληροφορίες. Από την άλλη πλευρά, το ιστόγραμμα φωτεινότητας μας λέει ακριβώς ότι δεν υπάρχει pixel πουθενά κοντά σε καθαρό μαύρο ή λευκό. Καθένα από αυτά έχει δική του χρήση και πρέπει να χρησιμοποιούνται συνολικά  ως εργαλείο. Δεδομένου ότι οι περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές δείχνουν μόνο το ιστόγραμμα RGB, απλώς να γνωρίζετε τις αδυναμίες του. Κατά κανόνα, όσο πιο έντονα και καθαρά είναι τα χρώματα στην εικόνα σας, τόσο πιο πολύ θα διαφέρουν τα δύο ιστογράμματα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν το θέμα σας περιέχει ισχυρές αποχρώσεις του μπλε γιατί σπάνια θα είστε σε θέση να δείτε τις υπερβολικές τιμές του μπλε καναλιού σε ένα ιστόγραμμα φωτεινότητας.

Ιστογράμματα Χρώματος

Ενώ τα RGB και τα ιστογράμματα φωτεινότητας χρησιμοποιούν και τα τρία κανάλια χρώματος, ένα ιστόγραμμα χρώματος, περιγράφει την κατανομή φωτεινότητας για οποιοδήποτε από αυτά τα χρώματα μεμονωμένα. Αυτό μπορεί να είναι πιο χρήσιμο όταν προσπαθείτε να εκτιμήσετε κατά πόσον ή όχι μεμονωμένα χρώματα περιέχονται σε υπερβολικό βαθμό στην εικόνα.


Οι άκρες της βάρκας παίρνουν το άμεσο ηλιακό φως, έτσι ώστε το κόκκινο χρώμα τους εξαφανίζετε στις άκρες, παρόλο που το υπόλοιπο της εικόνας παρέμεινε εντός του ιστογράμματος. Σε περιοχές όπου τα μεμονωμένα κανάλια χρώματος καταστρέφονται χάνετε όλη την υφή που προκαλείται από αυτό το συγκεκριμένο χρώμα. Ωστόσο, αυτές οι περιοχές μπορούν να διατηρήσουν κάποια υφή, αν δεν έχουν καταστραφεί και τα άλλα δύο χρώματα. Η καταστροφή σε ένα χρώμα δεν είναι τόσο απαράδεκτη όπως όταν θα καταστραφούν και τα τρία χρώματα, αν και αυτό εξαρτάται από το τι θέλετε να περάσετε.
Τα RGB ιστογράμματα μπορούν να αποδείξουν εάν έχει συμβεί κάτι σε ένα χρώμα, όμως δεν θα σας παρέχουν την πληροφορία αν αυτό οφείλεται σε ένα μεμονωμένο χρώμα ή και στα τρία. Τα ιστογράμματα χρώματος βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και δείχνουν τον τύπο του προβλήματος. Συγκρίνετε τη φωτεινότητα και τα RGB ιστογράμματα, για να δείτε την εικόνα όσον αφορά ένα μόνο κανάλι χρώματος, και να δείτε τη φωτεινότητα της εικόνας. Παρατηρήστε πώς η κατανομή της έντασης για κάθε κανάλι χρώματος διαφέρει δραστικά σε περιοχές με σχεδόν καθαρό χρώμα. Η ένταση και η καθαρότητα των χρωμάτων μέσα σε αυτή την εικόνα κάνουν τα RGB και τα ιστογράμματα φωτεινότητας να διαφέρουν σημαντικά.




Συντάκτης Andreas Kakaris
Φωτογράφος | Designer | Αρχισυντάκτης
Γεννήθηκε το 1982 και ασχολείται με τη φωτογραφία τα τελευταία χρόνια. Δηλώνει ανίατος και ακούραστος Flâner. Το 2010 δημιούργησε την Team Raw με σκοπό την ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση για την φωτογραφία. Συναντήστε τον στο  facebook.


Τα παρακάτω αποτελούν λάθη που μπορούν να γίνουν στην κλασική φωτογραφία πορτραίτου. Πολλά από αυτά μπορεί να μετατραπούν σε πλεονεκτήματα αν τα εκμεταλλευτεί ο φωτογράφος σωστά. Ας δούμε όμως ποια είναι αυτά τα συχνά λάθη που κάνουμε.

1) Ποτέ μην φωτογραφίζετε το θέμα σας καταπρόσωπο! Γνωρίζετε ότι όταν φωτογραφίζετε έναν άνθρωπο και με τους δύο ώμους και τα δάχτυλα των ποδιών του, να δείχνουν σε σας, δημιουργείτε μια πολύ κολακευτική εικόνα; Η θέση του σώματος δημιουργεί ένα εμπόδιο στη ροή του φωτός όμως. Αν είστε master, τότε κάντε το, αλλά αν όχι, μην το επιχειρήσετε! Αντ' αυτού, γυρίστε το θέμα σας σε μια γωνία σε σχέση με την κάμερα. Εάν η γωνία του κεφαλιού είναι σωστή, δεν θα πρέπει να είστε σε θέση να δείτε καλά το αυτί του υποκειμένου.

2) Μην έχετε ποτέ τα θέματά σας κατά πρόσωπο στον ήλιο! Βάζοντας τον ήλιο πίσω από τα θέματα σας παρέχει ένα ωραίο φως στα μαλλιά και δίνει βάθος στο πορτρέτο σας. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί πολύ όμορφο κατά την φωτογράφηση με την ανατολή και το ηλιοβασίλεμα!


3) Μην δίνετε έμφαση στην μύτη! Έχω δει αυτό το λάθος να γίνεται πολύ συχνά, και φαντάζομαι το έχετε κάνει κι εσείς ... Συνήθως οι φωτογράφοι προτιμούν η κάμερα να είναι ελαφρώς πιο πάνω κοιτάζοντας προς τα κάτω το θέμα. Επίσης, είναι καλό να είναι στο ίδιο ύψος. Προσέξτε κατά τη διαμόρφωση του κάδρου σας να μην φαίνονται τα ρουθούνια γιατί μπορεί ακόμα κι ένα πολύ όμορφο πρόσωπο να το κάνετε αποκρουστικό.


4) Αποφύγετε το έντονο ασπράδι των ματιών! Θέλετε στα θέματα η ίριδα να είναι στη μέση του ματιού τους. Κοιτάξτε το θέμα σας. Ζητήστε του να κρατήσει το πρόσωπό του προς το μέρος σας, αλλά να κοιτάξει δεξιά με τα μάτια του. Τώρα αυτό που φαίνεται είναι άσπρο. Αυτό δημιουργεί μια πολύ κακή εικόνα... Αν χρειάζεται να μετακινήσετε τα θέματα σας εκτός της κατεύθυνση της κάμερας, ζητήστε τους να κοιτάξουν σε ένα σημείο ακριβώς μπροστά τους ή να γυρίσουν το βλέμμα τους προς εσάς.

5) Ποτέ μην τοποθετείτε ένα θέμα τόσο κοντά σε ένα φόντο γιατί μπορεί να πάρετε μια σκληρή μαύρη σκιά. Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται, αν δεν χρησιμοποιήσουν φλας, ότι οι σκιές πάνω στα σκηνικά δεν θα είναι σοβαρό ζήτημα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Κάποια άλλη πηγή φωτός μπορεί να δώσει σκιά στο θέμα. Είναι σημαντικό να αφήσετε το φως να τυλιχτεί γύρω από το θέμα για να δημιουργήσετε ένα μαλακότερο φως. Όταν μπορείτε, τραβήξτε το 2 μέτρα ή και μακρύτερα από το σκηνικό.

6) Μην τοποθετείτε τα θέματα σε περίεργες και άβολες πόζες! Οι πιθανότητες η λήψη να μην είναι πολύ φυσική αν το κάνετε, είναι πολύ μεγάλες! Αν και μερικές φορές είναι διασκεδαστικό σαν ζέσταμα ή για να σπάσει ο πάγος, αλλά το θέμα σας δεν θα είναι ευχαριστημένο σε μια άκαμπτη και αμήχανη σκηνή. Όταν θα σκέφτεστε εκείνη την στιγμή, θα  θυμάστε  πόσο περίεργα και παράξενα αισθανθήκατε κατά τη δημιουργία της.

7) Ποτέ μην βάζετε έναν άντρα σε μια θηλυκή πόζα εκτός αν σας ζητηθεί! Κατά την φωτογράφηση ανδρών, είναι πάντα καλό να αναδείξουμε το βαρύ αρσενικό χαρακτήρα τους. Μην χρησιμοποιείτε το ίδιο βάθος κλίσης του κεφαλιού που θα χρησιμοποιήσετε για μια γυναίκα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τους ώμους του και τα χέρια σε ορθές γωνίες, για να αποδώσετε ένα χαρακτηριστικό δύναμης.
 

8) Αποφύγετε το γύρισμα των θεμάτων σας προς τα πίσω! Ο κανόνας αυτός ισχύει για κάθε άτομο, εκτός από τα βρέφη και τα μωρά και ακόμα και τότε πρέπει να χρησιμοποιείται με φινέτσα και να μην υπερβάλλουμε. Αν το θέμα σας δεν ποζάρει για πορνό, αυτό είναι γελοίο. Θυμηθείτε ότι αυτό που είναι πιο κοντά στην κάμερα, θα εμφανιστεί μεγαλύτερο, λόγω προοπτικής. Δεν είναι καθόλου κολακευτικό! 

9) Αποφύγετε αντικείμενα στο παρασκήνιο τα οποία καταστρέφουν την εικόνα σας! Μπορείτε να πλαισιώσετε το πορτρέτο σας με οτιδήποτε,  απλά την ώρα που έχει πάρει την κατάλληλη έκφραση και στάση, τότε που είστε έτοιμοι να τραβήξετε τη φωτογραφία, ρίξτε μια ματιά γύρω. Αν επικεντρωθείτε μόνο στο θέμα, μπορείτε να χάσετε το δέντρο ή το φανάρι κυκλοφορίας που πετάγεται από την κορυφή του κεφαλιού του! Ελέγξτε το χώρο πριν ξεκινήσετε την φωτογράφηση για τέτοια πιθανά εμπόδια και ρίξτε μια κλεφτή ματιά πριν κάνετε κλικ. Αυτό σίγουρα θα σας γλιτώσει από το να πατήσετε το delete πολλές φορές.

10) Αποφύγετε τα γυαλιά! Πρώτον, να ζητήσετε ευγενικά από το θέμα σας, εάν νιώθει καλά να πάρετε κάποια πλάνα χωρίς τα γυαλιά. Εάν δεν το υποχρεώσετε να το κάνει όλη την όλη την ώρα, αυτό θα λειτουργήσει. Αν έχετε τον έλεγχο του φωτισμού, μπορείτε να απομακρύνετε τις σκιές που δημιουργούν με ένα κάτοπτρο. Αν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο, η αναπήδηση φλας στο ανώτατο όριο ή κοντά σε τοίχο για να αποφύγετε το έντονο φως, θα ήταν χρήσιμη. Αν δεν μπορείτε να εφαρμόσετε την αναπήδηση, ρίξτε φως από μια ψηλότερη γωνία και να ζητήστε από το θέμα να καθίσει ή να κλίνει προς τα εμπρός λίγο.





Συντάκτης Andreas Kakaris
Φωτογράφος | Designer | Αρχισυντάκτης
Γεννήθηκε το 1982 και ασχολείται με τη φωτογραφία τα τελευταία χρόνια. Δηλώνει ανίατος και ακούραστος Flâner. Το 2010 δημιούργησε την Team Raw με σκοπό την ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση για την φωτογραφία. Συναντήστε τον στο  facebook.


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Buy t-shirts

Social Networks

Twitter Flickr Facebook

Like dusty film

[To]PICs