-
Όμορφες Τοποθεσίες
Ερευνήστε, βρείτε, ταξιδέψτε σε μέρη ξεχωριστά. Παντού γύρω μας υπάρχουν μέρη με ομορφιές που σας περιμένουν να τις αποκαλύψετε. Μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακρυά ή τρία τετράγωνα παρακάτω.
-
Άνθρωποι
Ανακαλύψτε την ομορφιά που μπορεί να βρίσκεται σε ένα δάκρυ, σε μια κραυγή, σε ένα χαμόγελο. Παρτέ πινέλο και τα την RGB παλέτα σας και ζωγραφίστε πορτραίτα γεμάτα συναίσθημα...
-
Φύση
Πετάει πετάει ο γαϊδαρος; Μπορεί ο γαΐδαρος να μην πετάει αλλά πετούν τα πουλιά και διάφορα έντομα. Η μαγεία της φύσης προσφέρει εξαιρετικά κάδρα για έναν φωτογράφο είτε πηγάζει από το πέταγμα ενός πουλιού, είτε από την απορημένη μουσούδα του αγαπημένου μας γαϊδαράκου.
-
Στούντιο
Πολλές φορές τα τεχνικά μέσα και η ηρεμία του studio μας προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Εργαστείτε μέσα σε αυτό και εκμεταλευτείτε τις δυνατότητες που σας δίνει για να πετύχετε το τέλειο αποτέλεσμα.
-
Φως
Αν δεν υπήρχε το φώς δεν θα υπήρχε φωτογραφία, δε θα υπήρχαν άνθρωποι, δε θα υπήρχε η γη. Τα όμορφα κόλπα του, μπορούν να σας κάνουν να ασχολείστε ώρες με αυτό αλλά ακόμα και να καταστρέψουν μία φωτογραφία σας. Το φως είναι ο σύμμαχός σας, στηριχτείτε πάνω του αλλά προσέξτε τις κινήσεις του.
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Φωτομέτρηση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Φωτομέτρηση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Το να γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε τη λήψη και να ασχολείστε με το φως αυτό είναι που σας κάνει φωτογράφο. Ακόμη και οι καλύτεροι φωτογράφοι μπορούν συχνά να αντιμετωπίσουν προβλήματα με το φωτισμό. Μερικές φορές ο φωτισμός μπορεί να γίνει ο χειρότερος εφιάλτης. Εδώ είναι τρεις από τις χειρότερες συνθήκες φωτισμού και πώς να φωτογραφίσετε σε αυτές.
Εξαιρετικά λαμπερός μεσημεριανός ήλιος
Μπορεί πραγματικά να είναι μία από τις πιο δύσκολες συνθήκες φωτισμού για να φωτογραφήσετε και πολλοί θα σας χαρακτήριζαν άμυαλους αν βγαίνατε να φωτογραφίσετε το μεσημέρι. Για πορτρέτα, και ομαδικές φωτογραφίες, επιβάλετε να χρησιμοποιείτε πάντα flash για να βοηθήσει στην λήψη το φωτισμό του προσώπου από τις σκιές προκαλούνται από τον ήλιο. Εναλλακτικά, προσπαθήστε να δουλέψετε στη σκιά ενός δέντρου, κτηρίου ή άλλης κατασκευής για να βοηθήσει στη μείωση των σκληρών σκιών. Ένα μεγάλος ανακλαστήρας είναι επίσης μια επιλογή να βοηθήσει στην κάλυψη των σκιών. Όταν φωτογραφίζετε τη φύση, άγρια ζωή και τοπία, χρησιμοποιήστε ένα πολωτικό φίλτρο για να βοηθήσει να κορεστεί ο φωτεινός ουρανός και αντισταθμίστε την έκθεση στη φωτογραφική μηχανή σας περίπου στο -1 / 3 με -2/3 για να βοηθήσει και με το άμεσο φως από τον ουρανό και με την ανακλώμενη ακτινοβολία από το έδαφος. Εάν όλα τα άλλα αποτυγχάνουν με ξεχνάτε τον κανόνα sunny f/16 που είδαμε σε προηγούμενο άρθρο και θα πάρετε κάτι καλύτερο.
Οικογενειακές στιγμές σε εσωτερικό χώρο βράδυ
Φωτογραφίες στο εσωτερικό, το βράδυ, στο οικογενειακό δείπνο, ένα πάρτι γενεθλίων ή άλλο γεγονός που συμβαίνει μέσα μπορεί να είναι μια από τις πιο δύσκολες συνθήκες φωτισμού.
Ας υποθέσουμε ο ήλιος έχει πέσει το βράδυ, ώστε το φως είναι μια ανάμιξη με βάση τις διάφορες λάμπες που χρησιμοποιούνται μέσα στο σπίτι σας. Χρησιμοποιώντας ένα flash θα λειτουργήσει μόνο αν μόνο μη ανακλαστικά αντικείμενα είναι στο πλάνο, όπως γυάλινες πόρτες ή στην περίπτωση της φωτογραφίας πάνω, κορνίζες. Εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα flash, στόχος είναι το ανώτατο όριο και / ή να χρησιμοποιήσετε ένα τροποποιητή φωτός όπως το Sto-Fen Omnibounce για να συμβάλει στη διάδοση του φωτός, αλλά να γνωρίζετε ότι είναι καλό για συγκεκριμένες αποστάσεις, και η ένταση του φωτός μειώνεται κατά περίπου 1 στοπ όταν χρησιμοποιούμε έναν διαχύτη.
Η παραπάνω φωτογραφία ελήφθη χρησιμοποιώντας ένα πολύ υψηλό ISO, 1000 σε αυτήν την περίπτωση, και μια προσαρμοσμένη ισορροπία λευκού. Η προσαρμοσμένη ισορροπία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι καλύτερο και είναι πολύ χρήσιμο όπλο. Νεότερες DSLRs είναι σε θέση να έχουν υψηλό ISO με πολύ λίγο ψηφιακό θόρυβο, έτσι δεν χρειάζεστε αμέσως το flash, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε το υπάρχον φως.
Κινούμενο νερό
Η κίνηση του νερού είναι σύνηθες θέμα, όπως και τα ηλιοβασιλέματα αλλά μπορεί να είναι πραγματικός πονοκέφαλος να φωτογραφίσετε σωστά. Η ιδέα είναι απλή για να κατανοηθεί, η εκτέλεση είναι συνήθως που μας δυσκολεύει.
Ένα τρίποδο είναι απαραίτητο και ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε την προτεραιότητα κλείστρου, όπου μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του κλείστρου και η μηχανή επιλέγει το σωστό διάφραγμα. Το πρόβλημα είναι, σε φωτεινές ημέρες με τον να αντανακλά στο νερό, όπως και στην ανωτέρω λήψη, το φακός σας δεν μπορεί να κλείσει πάντα αρκετά για να επιτρέψει μια σωστή διάμετρο στο κλείστρο.
Για να το αντισταθμίσετε, ένα ουδέτερης πυκνότητας φίλτρο, ή ND φίλτρο είναι απαραίτητα. Σκεφτείτε αυτά τα φίλτρα σαν τα γυαλιά ηλίου για την κάμερα σας, που μειώνουν την ποσότητα του φωτός που επιτρέπεται να περάσει μέσα από αυτά. Η λήψη παραπάνω έγινε με ένα ND4 φίλτρο, αλλά υπάρχουν διάφορα και μπορεί να μπει το ένα στο άλλο για να μειώσετε το φως σε πραγματικά φωτεινές ημέρες. Και πάλι, πρέπει να αντισταθμίσετε την έκθεση για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα.
Μην ξεχνάτε πως το διασκεδαστικό στη φωτογραφία είναι οι προκλήσεις και πώς να τις ξεπεράσουμε. Αυτά είναι μόνο τρεις δύσκολες συνθήκες φωτισμού, αλλά αυτά που είπαμε μπορεί να εφαρμοστούν σε πολλές άλλες περιπτώσεις!
Αυτός δεν είναι άλλος από την γκρίζα κάρτα της Kodak. Αν μπορούσαμε να φωτομετρήσουμε σε ένα σημείο με μεσαία ανάκλαση όπως είναι το γκρίζο 18% τότε θα παίρναμε μια τέλεια φωτομέτρηση. Γι’ αυτό το σκοπό η Kodak έχει λανσάρει την γκρίζα κάρτα 18%, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κομμάτι χαρτί με αυτό το χρωματικό τόνο. Αυτό σημβαίνει γιατί οι σύγχρονες μηχανές έχουν κατασκευαστεί ώστε να έχουν σαν βάση φωτομέτρησης αυτόν τον τόνο.
Την κάρτα τις Kodak την αναφέρουμε απλά γιατί έχει ιστορική σημασία. Υπάρχουν πολλά νέα κόλπα για να κάνετε την δουλειά σας. Ένα καταπληκτικό αξεσουάρ που έχω δει είναι ένα καπάκι φακού που έχει χρώμα γκρι 18%, για να μην κουβαλάτε δύο πράγματα μαζί σας. Υπάρχουν βέβαια και διάφορα άλλα τρικ για να φωτομετρήσετε σωστά. Ας δούμε δύο αξεσουάρ που τα έχετε πάντα μαζί σας χωρίς να το ξέρετε από την στιγμή που γεννηθήκατε.Tip 1
Τα θέματά σας έχουν πάντα κάτι για να τα φωτομετρήσετε σωστά. Απλά στοχεύστε στο χώμα, στην άσφαλτο, σε ένα κτίριο, στο χώμα, σε ένα γκρί αυτοκίνητο και γενικά σε όποια μεσαία απόχρωση βλέπετε μπροστά σας και κατά προτίμηση μέσα στο κάδρο σας. Θα χρειαστείτε πολύ λιγότερες διορθώσεις με αυτό τον τρόπο. Φυσικά μη φωτομετρήσετε τα φύλλα ενός έλατου που το πράσινό τους προσεγγίζει το μαύρο, ένα πεύκο είναι καταλληλότερο.
Tip 2 (και αλάνθαστο)
Αυτά τα λίγα για την γκρίζα κάρτα της Kodak και πως μας βοηθά καθώς επίσης και για τους αντικαταστάτες της. Ότι κι αν κάνετε μην ξεχνάτε ότι αυτή δίνει τις αρτιότερες ρυθμίσεις και γι’ αυτό τόσα χρόνια είναι 18% και δεν πήγε 23% σαν το ΦΠΑ ένα πράγμα. ;)
Κατάσταση φωτομέτρησης είναι ο τρόπος με τον οποίο μια φωτογραφική μηχανή καθορίζει την έκθεση. Οι κάμερες γενικά επιτρέπουν στον χρήστη να επιλέξει μεταξύ τριών καταστάσεων …
Spot (Φωτομέτρηση ως προς το κέντρο)
Center Weighted Average (Σταθμισμένου μέσου όρου)
Multi-zone ή Matrix (Ως προς το σύνολο της εικόνας)
Είναι διαφορετικοί τρόποι μέτρησης από τις οποίες προβλέπει ο χρήστης ποια θα είναι η πιο κατάλληλη για χρήση σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Αναλυτικότερα έχουμε τις παρακάτω καταστάσεις:
SPOT METERING: Με μέτρηση ως προς το κέντρο, η φωτογραφική μηχανή θα μετρήσει μόνο μια πολύ μικρή περιοχή της σκηνής (μεταξύ 1-5% του χώρου στο κέντρο του σκοπεύτρου). Το κέντρο είναι κατά κανόνα το κέντρο της σκηνής, αλλά μερικές φωτογραφικές μηχανές επιτρέπουν στο χρήστη να επιλέξει ένα διαφορετικό εκτός κέντρου σκηνής σημείο φωτομέτρησης. Μπορούν επίσης να ανασυνθέσουν το κάδρο μετακινώντας τη φωτογραφική μηχανή μετά την μέτρηση και αφού την έχουν κλειδώσει με το κατάλληλο πλήκτρο. Η σημειακή μέτρηση είναι πολύ ακριβής και δεν επηρεάζεται από άλλες περιοχές στο κάδρο. Συνήθως χρησιμοποιείται για να φωτογραφήσετε σκηνές με πολύ υψηλή αντίθεση. Για παράδειγμα, εάν πίσω από το θέμα χτυπάει ο ήλιος που ανατέλλει και το πρόσωπο είναι πολύ πιο σκούρο από το φωτοστέφανο γύρω και πίσω του. Η μέτρηση ως προς το κέντρο επιτρέπει στο φωτογράφο να μετρήσει το φως που ανακλάται από το πρόσωπο του θέματος και να εκθέσει κατάλληλα. Η περιοχή γύρω και πίσω από το πρόσωπο θα καταστεί υπερβολικά εκτεθειμένη. Η «σημειακή μέτρηση» είναι μια μέθοδος κατά την οποία εξαρτάται άμεσα από το ζωνικό σύστημα το οποίο θα δούμε σε επόμενο άρθρο. Ένα άλλο παράδειγμα στο οποίο είναι χρήσιμη αυτή η μέθοδος είναι όταν φωτογραφίζετε το φεγγάρι. Λόγω της πολύ σκοτεινής φύσης της σκηνής, άλλες μέθοδοι μέτρησης τείνουν να υπερεκθέτουν το φεγγάρι. Αυτή η μέτρηση θα επιτρέψει περισσότερη λεπτομέρεια στο φεγγάρι, ενώ θα υποεκθέσει το υπόλοιπο της σκηνής δίνοντας το νυχτερινό χαρακτήρα της φωτογραφίας.
CENTER-WEIGHTED AVERAGE METERING: Σε αυτό το σύστημα, ο μετρητής επικεντρώνει μεταξύ 60 και 80 τοις εκατό την ευαισθησία προς το κεντρικό τμήμα του σκοπεύτρου. Η ισορροπία στη συνέχεια προσαρμόζεται ανάλογα έξω προς τα άκρα του κάδρου. Ορισμένες κάμερες επιτρέπουν στο χρήστη να προσαρμόσει την βαρύτητα που θα δοθεί στο κεντρικό τμήμα και στο περιφερειακό. Ένα πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι επηρεάζεται λιγότερο από τις μικρές περιοχές διαφέρουν σε φωτεινότητα στα άκρα του σκοπεύτρου. Πολύ καλά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν όταν το θέμα είναι στο κέντρο του κάδρου.
AVERAGE METERING: Σε αυτό τον τύπο φωτομέτρησης η κάμερα θα χρησιμοποιεί πληροφορίες για το φως που προέρχονται από όλη τη σκηνή και θα χρησιμοποιήσειτον μέσο όρο για την τελική ρύθμιση της έκθεσης, χωρίς να δώσει ιδιαίτερο βάρος σε κάποια περιοχή.
PARTIAL METERING: Αυτή μέτρα μεγαλύτερη περιοχή από ότι η μέτρηση σημείου (περίπου 10-15% του συνόλου του κάδρου), και χρησιμοποιείται γενικά όταν υπάρχουν πολύ φωτεινές ή πολύ σκοτεινές περιοχές στις άκρες του κάδρου, οι οποίες επηρεάζουν τη φωτομέτρηση αδικαιολόγητα. Όπως στη μέτρηση ως προς το κέντρο, μερικές φωτογραφικές μηχανές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεταβλητά σημεία για να λάβουν τις πληροφορίες (καταβάση το σημείο εστίασης), ή να έχουν ένα σταθερό σημείο στο κέντρο του σκοπεύτρου. Τη μερική μέτρηση τη συναντάμε κυρίως στις φωτογραφικές μηχανές της Canon.
MULTI-ZONE METERING: Εδώ η κάμερα μετρά την ένταση του φωτός σε διάφορα σημεία στη σκηνή και στη συνέχεια συνδυάζει τα αποτελέσματα για να βρείτε τις ρυθμίσεις για την καλύτερη έκθεση. Πώς συνδυάζονται / υπολογίζονται διαφέρει από τη μηχανή σε μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός των ζωνών που χρησιμοποιείται ποικίλλει, από μερικές εώς πάνω από χίλιες. Ωστόσο οι επιδόσεις δεν συνάδουν με τον αριθμό των ζωνών μόνο, ή τη διάταξη. Σε γενικές γραμμές, τα πιο προηγμένα συστήματα βρίσκονται στις φωτογραφικές μηχανές DSLR.
Αυτές έιναι κάποιες γενικές πληροφορίες. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε να ξέρετε, παρακαλώ ενημερώστε με ή περιμένετε τα επόμενα άρθρα.
Δημοφιλείς αναρτήσεις
-
Το μέγεθος της διάχυσης εξαρτάται από την διαύγεια του υλικό που χρησιμοποιείται για αυτό τον σκοπό. Τρεις είναι οι παράγοντες που παίζου... -
Ο κανόνας των τρίτων είναι ένας συνθετικός κανόνας της φωτογραφίας. Ο κανόνας ορίζει ότι μια εικόνα πρέπει να την φανταστούμε σαν να χωρίζ... -
Η φωτογραφία είναι ένα ακριβό χόμπι. Μπορείτε να δώσετε εύκολα 800 € σε ένα αξιοπρεπές σώμα DSLR και, στη συνέχεια, μπορείτε να βγείτε έξω...
Είμαστε στα
Buy t-shirts
Social Networks
