-
Όμορφες Τοποθεσίες
Ερευνήστε, βρείτε, ταξιδέψτε σε μέρη ξεχωριστά. Παντού γύρω μας υπάρχουν μέρη με ομορφιές που σας περιμένουν να τις αποκαλύψετε. Μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακρυά ή τρία τετράγωνα παρακάτω.
-
Άνθρωποι
Ανακαλύψτε την ομορφιά που μπορεί να βρίσκεται σε ένα δάκρυ, σε μια κραυγή, σε ένα χαμόγελο. Παρτέ πινέλο και τα την RGB παλέτα σας και ζωγραφίστε πορτραίτα γεμάτα συναίσθημα...
-
Φύση
Πετάει πετάει ο γαϊδαρος; Μπορεί ο γαΐδαρος να μην πετάει αλλά πετούν τα πουλιά και διάφορα έντομα. Η μαγεία της φύσης προσφέρει εξαιρετικά κάδρα για έναν φωτογράφο είτε πηγάζει από το πέταγμα ενός πουλιού, είτε από την απορημένη μουσούδα του αγαπημένου μας γαϊδαράκου.
-
Στούντιο
Πολλές φορές τα τεχνικά μέσα και η ηρεμία του studio μας προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Εργαστείτε μέσα σε αυτό και εκμεταλευτείτε τις δυνατότητες που σας δίνει για να πετύχετε το τέλειο αποτέλεσμα.
-
Φως
Αν δεν υπήρχε το φώς δεν θα υπήρχε φωτογραφία, δε θα υπήρχαν άνθρωποι, δε θα υπήρχε η γη. Τα όμορφα κόλπα του, μπορούν να σας κάνουν να ασχολείστε ώρες με αυτό αλλά ακόμα και να καταστρέψουν μία φωτογραφία σας. Το φως είναι ο σύμμαχός σας, στηριχτείτε πάνω του αλλά προσέξτε τις κινήσεις του.
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα κανόνας sunny 16. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα κανόνας sunny 16. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Το να γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε τη λήψη και να ασχολείστε με το φως αυτό είναι που σας κάνει φωτογράφο. Ακόμη και οι καλύτεροι φωτογράφοι μπορούν συχνά να αντιμετωπίσουν προβλήματα με το φωτισμό. Μερικές φορές ο φωτισμός μπορεί να γίνει ο χειρότερος εφιάλτης. Εδώ είναι τρεις από τις χειρότερες συνθήκες φωτισμού και πώς να φωτογραφίσετε σε αυτές.
Εξαιρετικά λαμπερός μεσημεριανός ήλιος
Μπορεί πραγματικά να είναι μία από τις πιο δύσκολες συνθήκες φωτισμού για να φωτογραφήσετε και πολλοί θα σας χαρακτήριζαν άμυαλους αν βγαίνατε να φωτογραφίσετε το μεσημέρι. Για πορτρέτα, και ομαδικές φωτογραφίες, επιβάλετε να χρησιμοποιείτε πάντα flash για να βοηθήσει στην λήψη το φωτισμό του προσώπου από τις σκιές προκαλούνται από τον ήλιο. Εναλλακτικά, προσπαθήστε να δουλέψετε στη σκιά ενός δέντρου, κτηρίου ή άλλης κατασκευής για να βοηθήσει στη μείωση των σκληρών σκιών. Ένα μεγάλος ανακλαστήρας είναι επίσης μια επιλογή να βοηθήσει στην κάλυψη των σκιών. Όταν φωτογραφίζετε τη φύση, άγρια ζωή και τοπία, χρησιμοποιήστε ένα πολωτικό φίλτρο για να βοηθήσει να κορεστεί ο φωτεινός ουρανός και αντισταθμίστε την έκθεση στη φωτογραφική μηχανή σας περίπου στο -1 / 3 με -2/3 για να βοηθήσει και με το άμεσο φως από τον ουρανό και με την ανακλώμενη ακτινοβολία από το έδαφος. Εάν όλα τα άλλα αποτυγχάνουν με ξεχνάτε τον κανόνα sunny f/16 που είδαμε σε προηγούμενο άρθρο και θα πάρετε κάτι καλύτερο.
Οικογενειακές στιγμές σε εσωτερικό χώρο βράδυ
Φωτογραφίες στο εσωτερικό, το βράδυ, στο οικογενειακό δείπνο, ένα πάρτι γενεθλίων ή άλλο γεγονός που συμβαίνει μέσα μπορεί να είναι μια από τις πιο δύσκολες συνθήκες φωτισμού.
Ας υποθέσουμε ο ήλιος έχει πέσει το βράδυ, ώστε το φως είναι μια ανάμιξη με βάση τις διάφορες λάμπες που χρησιμοποιούνται μέσα στο σπίτι σας. Χρησιμοποιώντας ένα flash θα λειτουργήσει μόνο αν μόνο μη ανακλαστικά αντικείμενα είναι στο πλάνο, όπως γυάλινες πόρτες ή στην περίπτωση της φωτογραφίας πάνω, κορνίζες. Εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα flash, στόχος είναι το ανώτατο όριο και / ή να χρησιμοποιήσετε ένα τροποποιητή φωτός όπως το Sto-Fen Omnibounce για να συμβάλει στη διάδοση του φωτός, αλλά να γνωρίζετε ότι είναι καλό για συγκεκριμένες αποστάσεις, και η ένταση του φωτός μειώνεται κατά περίπου 1 στοπ όταν χρησιμοποιούμε έναν διαχύτη.
Η παραπάνω φωτογραφία ελήφθη χρησιμοποιώντας ένα πολύ υψηλό ISO, 1000 σε αυτήν την περίπτωση, και μια προσαρμοσμένη ισορροπία λευκού. Η προσαρμοσμένη ισορροπία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι καλύτερο και είναι πολύ χρήσιμο όπλο. Νεότερες DSLRs είναι σε θέση να έχουν υψηλό ISO με πολύ λίγο ψηφιακό θόρυβο, έτσι δεν χρειάζεστε αμέσως το flash, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε το υπάρχον φως.
Κινούμενο νερό
Η κίνηση του νερού είναι σύνηθες θέμα, όπως και τα ηλιοβασιλέματα αλλά μπορεί να είναι πραγματικός πονοκέφαλος να φωτογραφίσετε σωστά. Η ιδέα είναι απλή για να κατανοηθεί, η εκτέλεση είναι συνήθως που μας δυσκολεύει.
Ένα τρίποδο είναι απαραίτητο και ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε την προτεραιότητα κλείστρου, όπου μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του κλείστρου και η μηχανή επιλέγει το σωστό διάφραγμα. Το πρόβλημα είναι, σε φωτεινές ημέρες με τον να αντανακλά στο νερό, όπως και στην ανωτέρω λήψη, το φακός σας δεν μπορεί να κλείσει πάντα αρκετά για να επιτρέψει μια σωστή διάμετρο στο κλείστρο.
Για να το αντισταθμίσετε, ένα ουδέτερης πυκνότητας φίλτρο, ή ND φίλτρο είναι απαραίτητα. Σκεφτείτε αυτά τα φίλτρα σαν τα γυαλιά ηλίου για την κάμερα σας, που μειώνουν την ποσότητα του φωτός που επιτρέπεται να περάσει μέσα από αυτά. Η λήψη παραπάνω έγινε με ένα ND4 φίλτρο, αλλά υπάρχουν διάφορα και μπορεί να μπει το ένα στο άλλο για να μειώσετε το φως σε πραγματικά φωτεινές ημέρες. Και πάλι, πρέπει να αντισταθμίσετε την έκθεση για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα.
Μην ξεχνάτε πως το διασκεδαστικό στη φωτογραφία είναι οι προκλήσεις και πώς να τις ξεπεράσουμε. Αυτά είναι μόνο τρεις δύσκολες συνθήκες φωτισμού, αλλά αυτά που είπαμε μπορεί να εφαρμοστούν σε πολλές άλλες περιπτώσεις!
 | ||
| Παίζοντας με την έκθεση μπορούμε να δημιουργήσουμε ενδιαφέρουσες εικόνες |
Στη φωτογραφική ορολογία, μια έκθεση αναφέρεται γενικά σε ένα άνοιγμα του κλείστρου (μονή έκθεση) . Για παράδειγμα: μια μεγάλη έκθεση αναφέρεται σε ένα παρατεταμένο άνοιγμα του κλείστρου ώστε να μπορέσουμε να συλλάβουμε αρκετό φως χαμηλής έντασης, ενώ μια πολλαπλή έκθεση θα ήταν μια σειρά από σχετικά σύντομα ανοίγματα του κλείστρου ώστε να συντεθεί μια φωτογραφία από μια σειρά εικόνων. Για την ίδια ταχύτητα φιλμ (ISO), οι συνολικές φωτομετρικές εκθέσεις (H) πρέπει να είναι παρόμοιες και στις δύο
περιπτώσεις.
Φωτομετρική και Ραδιομετρική έκθεση
Η φωτομετρική έκθεση ή φωτεινότητα είναι η συνολική ποσότητα της ενέργειας του ορατού φωτός (σταθμισμένη με τη λειτουργία φωτεινότητας) που προσπίπτει σε μία επιφάνεια κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρόνου έκθεσης. Ορίζεται ως εξής:
H=Et
όπου
H είναι η έκθεση (συνήθως σε δευτερόλεπτα lux)
E είναι η ένταση φωτισμού της εικόνας (συνήθως σε lux) και
t είναι ο χρόνος έκθεσης (δευτερόλεπτα)
H ραδιομετρική έκθεση, μερικές φορές χρησιμοποιείται αντ' αυτού. Είναι το γινόμενο της ακτινοβολίας του κάδρου και του χρόνου, το συνολικό ποσό δηλαδή της ενέργειας του προσπίπτοντος φωτός ανά περιοχή. Εάν η μέτρηση προσαρμόζεται, ώστε να αφορά μόνο το φως που επιδρά με την φωτο-ευαίσθητη επιφάνεια, δηλαδή, αφού σταθμιστεί με την κατάλληλη φασματική ευαισθησία, η έκθεση εξακολουθεί να μετράται σε ραδιομετρικές μονάδες (τζάουλ ανά τετραγωνικό μέτρο), σε αντίθεση με τις φωτομετρικές μονάδες (σταθμισμένες με την ονομαστική ευαισθησία του ανθρώπινου ματιού). Μόνο αφού σταθμιστεί κατάλληλα το H μετρά την δραστική ποσότητα του φωτός που προσπίπτει στο φιλμ, έτσι ώστε η χαρακτηριστική καμπύλη φωτεινότητας θα είναι σωστή ανεξάρτητα από το φάσμα του φωτός.
Πολλά φωτογραφικά υλικά είναι επίσης ευαίσθητα στο «αόρατο» φως, το οποίο μπορεί να είναι ενοχλητικό (θα δούμε φίλτρο UV και IR φίλτρο), ή ωφέλιμο (υπέρυθρες φωτογραφίες και φωτογραφία πλήρους φάσματος). Η χρήση του ραδιομετρική μονάδων κατάλληλη για να χαρακτηρίσει μια τέτοια ευαισθησία στο αόρατο φως.
Σε ευαισθησιομετρικά δεδομένα, όπως η χαρακτηριστική καμπύλη, η λογαριθμική έκθεση εκφράζεται ως log10 (H).
Σωστή έκθεση
 |
| Μεγαλύτερος χρόνος δίνει ένα ενδιαφέρον blur |
Μια φωτογραφία μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπερεκτεθημένη όταν έχει μια απώλεια λεπτομέρεια λεπτομερειών στις φωτεινές περιοχές, δηλαδή, όταν τα φωτεινά μέρη μιας εικόνας είναι όλα εντελώς λευκά. Μια φωτογραφία μπορεί να περιγραφεί ως υποεκτεθημένη όταν έχει την απώλεια της λεπτομέρειας στις σκιές, δηλαδή, τις σκοτεινές περιοχές όλες με ένα όμοιο μαύρο. Παρ΄όλα αυτά μια υποεκτεθημένη ή υπερεκτεθημένη εικόνα μπορεί να είναι "σωστή", δεδομένου ότι είναι αυτό που επιθυμεί ο φωτογράφος. Όταν κάποιοι σκόπιμα υπέρ- ή υπό-εκθέτουν (σε σχέση με ένα πρότυπο ή με την ενδεδειγμένη αυτόματη έκθεση της φωτογραφικής μηχανής) λέμε ότι "φωτογραφίζουν δεξιά» ή «φωτογραφίζουν αριστερά», αντίστοιχα, έκφραση που πηγάζει από το ιστόγραμμα φωτεινότητας της εικόνας.
Χειροκίνητη έκθεση
Στη χειροκίνητη λειτουργία, ο φωτογράφος ρυθμίζει το διάφραγμα του φακού ή / και την ταχύτητα κλείστρου για να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο έκθεσης. Πολλοί φωτογράφοι επιλέγουν να ελέγχουν το διάφραγμα, διότι ανοίγοντας το (μικρότερο stop, μεγαλύτερο f/stop, μεγαλύτερο διάφραγμα) αυξάνεις την έκθεση, αλλά προσοχή μειώνεις επίσης το βάθος πεδίου. Αν επιλέξεις τη λύση μιας πιο αργής έκθεσης (μικρή ταχύτητα κλείστρου) αυξάνεις επίσης την έκθεση, αλλά αυξάνεις και την πιθανότητα για motion blur (θόλωμα λόγω κίνησης). Ο υπολογισμούς της χειροκίνητης έκθεσης μπορεί να βασιστεί σε κάποια μέθοδο φωτομέτρησης χρησιμοποιώντας το σύστημα APEX και / ή το ζωνικό σύστημα.
Αυτόματη έκθεση
Μια φωτογραφική μηχανή στην αυτόματη έκθεση (AE) την υπολογίζει αυτόματα και προσαρμόζει τις ρυθμίσεις έκθεσης, ώστε να ταιριάζει (όσο το δυνατόν) το μεσαίο γκρίζο (18%γκρίζο) του θέματος με το μεσαίο της φωτογραφίας. Για τις περισσότερες φωτογραφικές μηχανές, αυτό σημαίνει τη χρήση ενός TTL φωτόμετρου στο σκάφος της μηχανής.
Ο τρόπος λειτουργίας με προτεραιότητα διαφράγματος δίνει τον έλεγχο του διαφράγματος στο φωτογράφο, ενώ η κάμερα αυτόματα ρυθμίζει την ταχύτητα του κλείστρου για την επίτευξη της επιθυμητής έκθεσης σύμφωνα με το μέτρο TTL. Η προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου σημαίνει έλεγχο της ταχύτητας, με αυτόματη αντιστάθμιση του διαφράγματος. Σε κάθε περίπτωση, το πραγματικό επίπεδο έκθεσης εξακολουθεί να καθορίζεται από φωτόμετρο της μηχανής.
Αντιστάθμιση έκθεσης
Ο σκοπός του φωτόμετρου είναι να επιτύχει τους μεσαίου τόνους, από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Για να γίνει αυτό κάνει μια σειρά από υποθέσεις, που μπορεί να είναι και λάθος. Αυτό σημαίνει πως ο φωτογράφος έχει ενεργό ρόλο και πρέπει να αποφασίσει αν θα υπό ή υπέρ εκθέσει.
Οι κάμερες με ενσωματωμένα φωτόμετρα διαθέτουν συνήθως μια ρύθμιση αντιστάθμισης της έκθεσης η οποία έχει ως σκοπό να επιτρέψει στο φωτογράφο να αντισταθμίσει απλώς το επίπεδο έκθεσης από την εκτίμηση του εσωτερικού μετρητή. Συνήθως είναι, βαθμονομημένο σε stop, επίσης γνωστά ως μονάδες EV, ένα "+1" αντιστάθμισης έκθεσης υποδηλώνει ένα stop περισσότερο (διπλάσια έκθεση δηλαδή) και ένα "-1", είναι ένα stop λιγότερο (η μισή έκθεση).
Η αντιστάθμιση έκθεσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε συνδυασμό με τη λειτουργία αυτόματης έκθεσης, καθώς επιτρέπει στον φωτογράφο να επιτύχει το επίπεδο έκθεσης χωρίς την προσφυγή σε χειροκίνητη έκθεση και χωρίς να χάσει την ευελιξία της αυτόματης έκθεσης.
Χρόνος Έκθεσης
Πρέπει να αναφέρουμε πως η σωστή έκθεση εξαρτάται και από την ευαισθησία του μέσου η οποία μετριέται στην κλίμακα ISO (International Organization for Standardization). Μικρότερο ISO σημαίνει ανάγκη για μεγαλύτερη έκθεση.
Μια περίπου σωστή έκθεση για μια ηλιόλουστη ημέρα χρησιμοποιώντας ISO 100, είναι ένα διάφραγμα f/16 και ταχύτητα κλείστρου 1 / 100. Αυτό ονομάζεται κανόνας sunny 16 και ορίζεται ως εξής: με ένα διάφραγμα f/16 σε ηλιόλουστη μέρα, μια κατάλληλη ταχύτητα κλείστρου θα είναι λίγο παραπάνω από την ταχύτητα ISO (ή το πλησιέστερο ισοδύναμο).
Αναμείνατε επόμενα άρθρα για την έκθεση αλλά μέχρι τότε μην ξεχνάτε ότι μια σκηνή μπορεί να εκτεθεί με πολλούς τρόπους. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα που εσείς επιθυμείτε να μεταδώσετε.
Δημοφιλείς αναρτήσεις
-
Το μέγεθος της διάχυσης εξαρτάται από την διαύγεια του υλικό που χρησιμοποιείται για αυτό τον σκοπό. Τρεις είναι οι παράγοντες που παίζου... -
Ο κανόνας των τρίτων είναι ένας συνθετικός κανόνας της φωτογραφίας. Ο κανόνας ορίζει ότι μια εικόνα πρέπει να την φανταστούμε σαν να χωρίζ... -
Η φωτογραφία είναι ένα ακριβό χόμπι. Μπορείτε να δώσετε εύκολα 800 € σε ένα αξιοπρεπές σώμα DSLR και, στη συνέχεια, μπορείτε να βγείτε έξω...
Είμαστε στα
Buy t-shirts
Social Networks
